Установка полуосей в 965-й. Левая полуось не встает на место при штатном расположении силового агрегата. Это так и должно быть?

Soulfly: Я на днях ставил движок на горбатый и у меня приключилась та же фигня - причем именно с левой. Может его влево перекашивает или еще чего. Но в общем в результате этого полуось вылезает из дифференциала и у нее сухари падают, а она соответственно обратно, зараза, не идет из-за перекоса. Короче открути четыре болтика (ключ на десять), вынь полуось, все проверь и поставь. Только надо масло слить из коробки или сильно наклонить(поддомкратив) автомобиль вправо.

Верхний рычаг передней подвески ЗАЗ-965 (слева) проворачивается только от молотка, никакой упругости не проявляет. Нижний по краям нормально пружинит на торсионе, а в середине свободный ход (ну, не совсем свободный, но рукой поворачивается). Это как? Если смазать, будет равномерно пружинить?

Демон: У тебя верхний рычаг заклинило. У меня такое было, я 4 часа его кувалдой выбивал. Но снимать его обязательно надо. У тебя в торсионах, скорее всего, смазки давно уже не было. Смазки там немного. А заливается через заливные пробки в торсионе. Рычаги должны сниматься руками. А болты готовь новые.

Какой диаметр шестигранника под болт фиксации рычага и под верхний палец передней подвески ЗАЗ-965? Имеет смысл крутить им прикипевший болт или однозначно совьётся/сломается?

AS: Шестигранник на 8 откручивается с надетой трубой. Сначала зачисти щеткой металлической, капни нейтрализатора ржавчины и вперёд. Болты посажены на краску.

Гудит подшипник. Как определить какой гудит и можно ли так ездить? как оно должно выглядеть и как определить, какой гудит?

kval: У нормального подшипника на роликах и беговой дорожке не должно быть ни малейших раковин, блестящая поверхность. Гул от раковин.У меня такое было и спереди и сзади. Заменил и совсем другие ощущения при езде.
Анатолий: Увидишь при переборке. Тот, который посинел - твой клиент. Ничего на зиперах не гудит и не должно. Очень рекомендую озаботиться этим вопросом, пока подшипник не заклинило и не провернуло на поворотном кулаке. Тогда ты попадешь еще на сотню рублей при ремонте. Хорошо если это вообще произойдет не на шоссе при скорости 100.

При езде со скоростью от 40 до 70 кмч после проезда по небольшой неровности наблюдаются "биения" - "трясет" в горизонтальной плоскости, исчезает это "биение" после резкого сброса скорости или поворота.

Oz: Может быть либо люфт руля, либо плохое крепление картера рулевого механизма (там три болта, один из них в арке правого переднего колеса и иногда отвинчивается). Если дело в этом, то
а) должен быть заметен люфт
б) если повертеть руль, то картер руля будет елозить вправо-влево
в) при торможении машину будет уводить вправо или влево.
Соответственно картер закрепить (болты завернуть), люфт отрегулировать (см.инструкцию).
Анатолий: А еще это может быть из-за разбитого диска, но только в начальной стадии, пока он еще не загремел.

Что можно поставить взамен "родного" диска без переделки подвески?

atnest: Видел заз с 185(!)/65-r13, круто! Пытал мужика - доволен как слон, тормозят сразу и резко и на дороге устойчив и вид ,кончно, роскошный. Расширил наши диски он до 6,5", сделав вставку в 5 см. Задние арки вырезанные, иначе колеса не вошли. После увиденного меня задавила жаба и я себе тоже расширил. В мастерской без проблем разрезали диск вдоль и вварили вставочку в 20 мм по кругу под бескамерную резину( под бескамерную дороже-сварка тщательнее), потом прокатали и казалось биение в ветикальной плоскости бывшее раньше ушло.Размер диска стал 5" ,лично мерил по ободу.Поскольку резина была еще свежей, поставил бывшую 155\-13, хотя в прошлое воскресение уже присматривал новую на перед Росава-старт 155\80-р13, на зад 165\80 -р13 БЦ-27, БЦ30 дорожную с одинаковым протектором бескамерную . Ах да, резина в арки влезла без проблем и еще сзаду пальца полтора осталось до арки, во внутрь места еще много.В целом машина стала устойчивей и повороты беру более круто и вид приличнее Вчера с оказией был в мастерской где делал расширение и там сказали,что после этого делали на заз 6" обода под 205 резину и спереди и сзади. Спереди без проблем , а сзади мужик выдавил арки домкратиком и тоже без проблем. Видел 175\70 13 по другому: сзади мужик приварил к низу амортизаторам по дополнительному кольцу от бу амортиз и вставил шайбу в 2.5 мм между полуосью и карданами. Зад поднялся и арок не выдавливал.

При торможении (иногда) стук в передней подвеске - отчего он может быть?

FUKS: Аммортизатор просто болтается незакреплённый, правда это на Горбатом, там аммортизатор отдельным болтом крепится.

Блокиратор дифференциала на ЗАЗе можно установить?

zhmur: Ничего особо сложного быть не должно. Там вся блокировка проста как две копейки, единственное, что нужно будет сделать точно, так это укорачивать одну полуось. Потому как с блокируемым дифером, он с одной стороны из коробки торчит больше, собственно из-за корпуса блока доп. шестерен. Вешается этот картерок на стандартные места, только шпильки надо будет подлинее. Ну и ручку блокировки в салон затащить. Купи книжку по луазу, она правильная, с чертежами, чего в других я уже давно не видел. А разобраться с приципом работы - как два байта переслать. :-)
ПРИМЕЧАНИЕ: Материал по установке блокировки дифференциала будет размещен в разделе "тюнинг".

Какие отличия в передней подвеске 965 и 968?

...: Отличается размерами, креплением, формой рычагов - у 965 передний аммортизатор к отдельному уху рычага крепится. Ну и поворотные кулаки у 965 на шкворнях, а у 968 на шаровых пальцах, но это уже не подвеска, можно и взаимозаменить.

Как менять сайлентблоки?

Анатолий: Ооо! Выпрессовка сайлентблоков это просто песня! Запасись большими станочными тисками с упорной резьбой на винте и стальной трубой для рычага. Или оправкой и большим молотком. Проблемы обычно одни - ржавчина и размеры современных запчастей. Сразу проверь, чтоб центральная втулка нового сайлентблока выступала за пределы внешней втулки. Иначе сайлентблок в помойку. Обычно это выступание по 0.3-1мм на сторону. Еще проверь лезет ли новый сайлент в серьгу рычага. Видел такие, что не влезают :-) Ну в общем готовься к трудностям :-) Я при попытке выпрессовки сломал: домкрат ромбический на 1.5т, головку торцевую на 24, головку торцевую на 27, погнул тиски.
Serg: Мне возится было неохота - взял паяльную лампу, раскочегарил и выжег.Вот так. Новые лучше обильно намылить густым раствором хозяйственного мыла и запрессовать с помощью оправки и тисков.
dmitryu: Способ извлечения сайлент-блоков задней подвески:

1. Дрелью со сверлом 6-8мм сверлим сквозные отверстия в резине сайлент-блока.
2. Выбиваем внутреннюю втулку и резину
3. ножовкой делаем 2 продольных надпила на внешней втулке сайлент-блока, на расстоянии ~1.5 см друг от друга
4. С помощью зубила и молотка выковыриваем отпиленную полоску втулки, после чего вынимаем оставшуюся часть.

Как менять рулевой редуктор?

v_gorbunov: рулевой редуктор поменял, но как ! Какая-то мать с кувалдой и монтировкой не помогла снять сошку с редуктора, жалко кузов было. Подумав логически, я ОТПИЛИЛ ось шестерни за полчаса примерно, развернул сошку, и одним интеллигентным ударом на весу с наковальней выбил остатки оси. В старом редукторе было сухо ... Протянув по мелочам все, получил на выходе отсутствие люфта.

Шатается на полуоси карданный шарнир - в том месте, где соединение шлицевое из под машины видно. Опасно ли это?

indifferent: Имел место неприятный случай переламывания на две составляющие вала ступицы заднего колеса(между крестовиной и наружным подшипником), при этом транспортировка без замены невозможна. Хорошо, что скорость была около 40км, и заметил вовремя(даже откатил на обочину), а так колесо снимается как с добрым утром.

Насколько долговечны ЗАЗовские "мосты"?

Tim: Вопрос долгожительства моста (при наличии масла в нем)- зависит (по мере убывания важности):

1. От Развала схождения,
2. От состояния аммортизаторов и сайлент блоков,
3. От состояния вкладышей в шаровых опорах,
4. От того какие втулки в трубах (бывают не только родные металлокерамические, но и всякая фигня типа бронзовых, фторопластовых, полиэтиленовых),
5. От стиля вождения (имеется в виду по ямам и канавам или между ними).

Стоит ли в 965 выкинуть шкворни со всеми причиндалами и вместо них поставить шаровые с 968?

FUKS: Давно пора. Встанут без проблем. Только там надо оба пальца ставить нижние (короткие), которые в дефиците, в ЮПе их обычно с верхними длинными в нагрузку продают. Хотя можно и длинный отпилить, только чтоб крутить было за что (развал регулировать).
Ступицы и тормозные механизмы я тоже стал ставить от 968, хотя там будет соответствующий геморрой с отворачиванием старых и прокладыванием новых тормозных трубок. А мужик, который надоумил, говорит, что всё это оставил старое, протачивал родной ступичный подшипник. Хотя не помню, может можно только барабан-ступицу новую поставить, вроде он к тормозному щиту не привязан.
FUKS:Шаровые пальцы 968 на 965 многие ставят, из переделок нужно у родных 965-ых верхних рычагов лапки под аммортизатор отпиливать, чтобы 968-й длинный палец туда прошёл. Вкладыши там и так вроде металлические, а бронзовые вместо капроновых - это речь о рулевых пальцах. Вон для Москвича продаются резиновые втулки вместо всех этих капроново-пружинных потрохов, размеры те же, правда, фиг запихнёшь.

Как заменить шпильку крепления колеса? как шпильки крепятся в барабанах?

Oleg: Запрессована она. Выбей. Новую я также молотком забивал, хотя должен быть более правильный способ.
AS: Старую выбивай назад. Шпилька не приварена. Просто сидит в натяг а шляпка спилена с одной стороны и упирается в бурт барабана. Шпильки новые бывают в продаже, или беги к токарю. Лучше к токарю чтоб сделал с натягом, купленые проваливаются через одну. Спиливаешь сколько надо по месту. Ставишь в отверстие и молотком бац! И всё готово. И надо перед завёртыванием смазать их графиткой (резьбу), потом легко будет и отвертывать и завёртывать.

Замена ведомого диска сцепления и корзины ЗАЗ на ВАЗ.

Oleg: шлицы восьмерочного диска к шлицам зазовского вала подошли замечательно. Диск вообще как родной становится. Еще прийдется прикручивать металлическую пластину толщиной 5 мм. Если не ставить эту пластину, то сцепление выключить будет невозможно - ход корзины 2108 меньше, чем у родной. Сам ведомый диск чуть толще зазовского. У меня менялось сцепление в сборе только потому, что было в наличии полностью собранное новое сцепление ВАЗ-2108. И решили менять оба диска сразу. К маховику винтами с потайными головками прикручивается стальное кольцо, толщиной 5 мм, шириной (диаметром), равной ширине (диаметру) накладки ведомого диска. Корзина прикручивается стандартными болтами М6 от 2108. Соотв. в маховике нужно сделать отверстия и нарезать резьбу. Выжимной ставится от ВАЗ-2108 старого образца. К стандартным ушкам крепления подшипника привариваются крепления от выжимного ЗАЗ. Вместо сальника первичного вала КПП ставится специальная втулка, играющая роль направляющей подшипника. Как эта втулка выглядит легко понять, взглянув на втулку от Таврии. Смысл переделки в том, что диск меньше изнашивается, т.к. рассчитан на больший крутящий момент. К тому же для ВАЗ-2108 можно найти сцепление в сборе именитых фирм, вроде LUK или SACHS. Такое сцепление стоит у меня на багги.
Sergeant: диск сцепления на 40 л.с. становится от ВАЗ-classic нормально, у нас все оренбургские зазоводы только такие диски покупают и ставят.
GETMAN: Форсируя - или увеличивая рабочий обьем двигателя нельзя забывать и о смежных агрегатах. И все же "запоровское" сцепление обладает достаточным запасом прочности. Возможно, будет достаточно просто привести его в порядок. А лишних лошадей использовать не всегда, а когда очень надо (или хочется).
TERRA_INC: Тут проблемки моут возникнуть Конечно, все решает опыт, с описанием подобной переделки я и раньше сталкивался, но остался открытым вопрос - а как от этого 5 мм колечка (а не 4-х мм, если совсем точно?) теплоотвод в маховик обеспечивается - достаточен ли? А то при пробуксовках гореть накладки начнут, или само это накладное колечко так покоробит... Конечно, на багги сцепление жалеть не принято, это обнадеживает. И, конечно, намного хуже, если сцепление пробуксовывает уже само по себе. Но на "нормальном" автомобиле оно и не на два заезда устанавливается.
Потом, там кажись втык ступицы "восьмого" ведомого диска в болт маховика наблюдается - по крайней мере при износе накладок - подрезать требуется заранее (насколько помню - пытался год назад прорисовать енту конструкцию).
Шлицы действительно разные - у ЗАЗа метрические с модулем 1 мм, а у ВАЗа - дюймовые с модулем 1/24". Но ничего - по опыту, сопряжение вполне работоспособно и при длительной эксплуатации. А смысл переделывать есть (если это действительно работоспособно). Штатное сцепление ЗАЗ слабое, а демпфер крутильных колебаний в ведомом диске ненадежен и при работе движка в основном на больших нагрузках и оборотах за несколько десятков тысяч км "проедается" своими пружинами до дыр и их поломки и выпадания. А импортный комплект с двигателем ВАЗ работает, работает и работает... - лишь бы маслом не забрызгивало.

При трогании с места (первая передача) вибрация по кузову автомобиля, но не всегда.

FUKS: Бывает при новом сцеплении, либо наоборот что-то там развалилось. Можно открутить щиток под сцеплением и заглянуть. А при новом мне советовали просто побыстрее его отпускать.
Tim: Некоторые "мастера" ставят ведомый диск наоборот. Нельзя этого делать, он упреться своим "носиком" охватывающим ведомый вал коробки в гайку на маховике(когда будете прикручивать корзинку сцепления и это практически не заметно) и при выжиме сцепления он все равно будет за счет своей деформации поджиматься к диску на корзине, отсюда и биение и затрудненное включение при трогании с места и на ходу. В таком случае надо разбирать, и ставить новый диск.
Махно: Это не диск - он в любом состоянии везде одинаков по толщине, - ЭТО РАЗРЕГУЛИРОВКА или ДЕФОРМАЦИЯ КОРЗИНЫ ! Если пытаться собрать сцепление при неверном положении ведомого диска, 100 проц. гарантии, что что-то случится с корзиной, например погнутся лапки. А "биение" - это есть исключительно следствие неверного положения лапок , а последнее м.б. как при их изгибе или обломе "усиков"(пытался выключить сцепление при "перевернутом" диске), так и при соскакивании или разрушении их прижимных пружинок.
kval: Проблема в тросике сцепления. А точнее даже не в нем, а в его оболочке. Она должна быть обязательно целой и не должна растягиваться. Также она должна быть надежно закреплена, без болтанки, на выходе из тоннеля кузова и на коробке передач. Может, у тебя она вовсе выброшена? Механизм явления. При трогании задок машины чуть приподымается, сцепление слегка выжимается, задок падает вниз- трос ослабляется, машина дергается вперед. Задок снова приподнимается, и т д. ЭТО ТОЛЬКО ПРИ ТРОСОВОМ ПРИВОДЕ СЦЕПЛЕНИЯ. Если оболочки нет, можно приспособить от ручника, может придется укоротить.

Как правильно прокачивать амортизаторы?

...: Ну, во-первых: нужно начать с того, что первый раз я прокачивал амортизаторы абсолютно не зная как это делается, но имея под рукой заводскую инструкцию. Получилось нормально. Дальше - сам совершенствовался, процесс - упрощался. Итак, как положено (по еще не успевшей зачахнуть мамяти):
Амортизатор имеет весьма сложную и точную конструкцию, поэтому его следует разбирать только в необходимых случаях, специальным инструментом (это - не обязательно соблюдать) и соблюдая особую чистоту.
Установить амортизатор проушиной в тиски, вытянуть за шток поршня вверх и отвернуть гайку резервуара. Гайка эта должна отворачиваться специальным ключем, но если такового не имеется, можно воспользоваться (как я это делал) молотком выколоткой. Поднять вверх по штоку поршня обойму сальников и осторожно вынуть резиновый сальник гайки.
Вынуть шток в сборе с рабочим цилиндром, снять поршень в сборе со штоком с рабочего цилиндра и вылить жидкость в сосуд. Закрепить шток поршня в сборе за его верхний монтажный конец и с помощью торцового ключа отвернуть гайку клапана отдачи. Но прежде чем проделывать последнюю операцию, следует зафиксировать положение гайки относительно торца резьбовой части штока (во избежания нарушения регулировки усилия отдачи). Снять со штока поршень со всеми деталями клапана отдачи, направляющую штока, пружину, обойму сальников, гайку резервуара, осторожно вынуть из большой обоймы резиновый сальник штока и из малой обоймы войлочный сальник. Выпрессовать корпус клапана сжатия из рабочего цилиндра 11, отвернуть гайку впускного клапана и седло клапана сжатия. Снять с клапана сжатия тарелку и пружину клапана сжатия.
Все, амортизатор разобран. Собираем его в обратном порядке, только с некоторыми заметочками:
Прежде чем собирать нужно обязательно промыть все детали. Промыть нужно чистым бензином, а не таким, который остался после промывки капиталки на двигатель. Нужные детальки - естественно - заменить. Причинами, определяющими необходимость замены могут послужить забоины, задиры, следы пизноса на полированной поверхности штока поршня, трещины или деформация дисков клапана отдачи и сжатия, течь амортизатора (это ясно - сальники менять), задиры на поршне (если незначительные, то это можно устранить надфилем).
Собирать нужно аккуратно и внимательно следя за тем, что написано на сальниках: "низ" - это вниз, а "верх" - это вверх (такую мудрость нелегко будет, наверное, запомнить - шутка). Собирая, детали желательно смазывать маслом (чистейшим) для двигателя. Следи, чтобы сальники заходили в свои места без задиров.
Заправляют амортизатор специальной жидкостью (185 для переднего и 230 для заднего плюс-пинус 5 см3). Весь объем жидкости в рабочий цилиндр не помещается - излишки можно налить в резервуар.
После сборки нужно рками несколько раз "поработать" амортизатором. Это смажет, притрет чуть-чуть новые детали и выгонит ненужный воздух из цилиндра.
Для проверки герметичности, амортизатор ложат в горизонтальном положении и оставляют на 10-12 часов (следы пленки жидкости - нормальное явление, не признак негерметичности).
В идеале эту штуку после сборки тестируют на стенде, но у меня такового не было. Я сразу ставил на машину, проверял "дедовским" способом - надавливая на крыло. В перые разы может работать ненормально, но после 500-1000 м все будет хорошо. Такой порядок нужен только тогда, когда ты собираешся сделать свой амортизатор идеально правильным. Я же, в последнее время, убедился в том, что все это не нужно. Достаточно вытащить шток, промыть детали, сменить (если надо) сальник (чтобы не тек амортизатор), заливаю новую жидкость и собираю. На 4 амортизатора уходит один неполный день (при этом делаешь все неторопясь, с перекурами и ляляканьем с друзьями).

Как отрегулировать положение пяты рычагов корзины сцепления (двигатетель 30 л.с.)? Во всех книжках написано - выставить предварительно расстояние между площадкой пяты и плоскостью маховика, к которой крепится корзина, в 40.5 мм. У меня же получается в лучшем случае 50 мм. Дальше не хватает длины болтов. У меня есть еще одна корзина, абс. новая. Там регулировка такая же - около 50 мм.

Sergey: Корзина регулируется в сборе с диском сцепления на маховике, ну либо на спецстенде. Я обходился без всякой предварительной регулировки.

Ремонт корзины сцепления.

Махно: Можно, убедившись в целостности рег. болтов (они тоже иногда здорово изнашиваются "усиками" лапок), ограничиться заменой самих лапок. Обрати внимание на пяту выжима - цветов побежалости быть не должно) и на износ ее крепежных пружинок - при малейшем износе - замени. Ну, и придется отрегулировать корзину в соотв. с Рук-вом.

Как установить мост от 968 на Горбатого?

Petrovich: Я предлагаю трубы оставить родные, торсионы различны и по длине и по количеству листов в них (965 - 7 листов, 966 - 968 - 5 листов из-за уменьшения листов для сохранения свойств подвески ввели на 966 дополнительные пружины на амортизаторах в впереди) соответсвенно различный размер и различные посадочные места в рычагах. Когда то я уже задавал такой вопрос в конфу (посмотри в архиве) - были предложения использовать укороченные 966 торсионы с навариными дополнительными кусками торсиона в нужных местах и т.п. Я остановился на варианте использования родных торсионов и рычагов от 966 нужно только их распилить примерно на 2мм в каждую сторону посадочного места, думаю получится, будут ли задевать колеса за арки незнаю, потом посмотрим. Изучение каталогов запчастей 966 - 968 показало что втулки передней подвески (в трубах) применяются от 965 как и сайленблоки задней подвески, что и позволило прикинуть описанное выше, но возникает вопрос о маятниковом рычаге - конструкция у 965 мне очень не нравиться. Очень быстро изнашивается внутрения резьба и никакого схождения и никакой нормальной езды постоянно приходится подруливать - говорил с бывшими владельцами горбатых - они предлагают проверенный вариант - родной кронштейн маятника протачивается под посадочные места подшипников (номера они не помнят) далее точится втулка в которую запресовываются эти подшипники и к втулке приваривается обрезанный рычаг маятника. У 965 в рычагах посадочное место квадратное или почти квадратное (7 листов) у 966 - прямоугольное (5 листов), т.е. нужно распилить рычаги 966 под размер торсиона 965, но только очень аккуратно.

Можно ли поменять внутренности шаровых опор не снимая всю подвеску а только ограничившись снятием поворотного кулака?

V_Gorbunov: Снимаешь колпак колеса, колпачек под ним, расшплинтовываешь гайку, откручиваешь, снимаешь колесо вместе с тормозным барабаном. Далее откручиваешь 3 гайки болтов крепления тормозного щита ( одна большая, 2 мелких ). Снимаешь щит - он висит на шланге, подвешиваешь на проволоке к пружине подвески. Далее откручиваешь гайку крепления нижнего уха аммортизатора, снимаешь его ( можно оставить висеть, но проверить и его не помешает ), пружина на нем руками сжимается. Бывает, аммортизатор не снимается - не хватает места ( у меня - с одной стороны было ) - снимешь, когда палец шаровый вытаскивать будешь. Откручиваешь контргайки клеммных зажимов шаровых пальцев, сами болты зажимов. Вроде все, но далее интереснее. Под нижний рычаг ставишь подставку, и приопускаешь машину до момента, когда шаровые пальцы легко выйдут из клеммных зажимов ( рачаги будут фиксированы на расстоянии, равно расстоянию между шаровыми в кулаке, верзний - грибком, нижний - подставкой ). Кулак повисает на шарнире рулевой тяги. Можно снять и этот шарнир, но он обычно очень хорошо прикипает, и я этого делать не стал. Нужен для этого сьемник, наковальня и большой молоток. Откручиваешь контргайки крышек шаровых однорогим ключом (молоток+бородок), ключом на 19 - сами крышки. Вынимаешь все изнутри, вкладываешь новое, и в обратном порядке. Регулируешь развал - сход, т.к. возней ты его нарушил.

как поменять пыльники на рычагах торсионов?

V_Gorbunov: делать так - смотришь здесь мой ответ про замену шаровых. К нему добавляешь - открутить контргайки болтов крепления рычагов, выкрутить шестигранником на 8 болты, снять при помощи лома рычаги, спокойно заменить пыльники. Масло не выльется - машина наклонена, а масла мало, если уже менять решился. Опять таки, пару раз понадобится подставка, чтобы рычаги в нужное положение приводить поднятием/опусканием машины. Если в шаровые лезть не будешь - пометь положение шаровых пальцев в клеммных зажимах, чтобы сход/развал сохранить. При установке верхнего рычага можно снять грибок ограничителя хода. При установке грибка на место - смажь его внутри литолом, и он сам на ограничитель налезет. Выворачивать наизнанку - на любителя, мне пришлось это делать, когда не устанавливал новые пыльники, а подтягивал пружинки на старых разбухших пыльниках ( что, кстати, делать не рекомендую - поможет ненадолго ), иначе пружинка из пыльника вылазила. Без снятия рычагов - нельзя, пружинки растянешь, и опять таки эффекта не будет.

Реально ли снять(а потом соответственно одеть) сошку с вала рулевого без специального съёмника о котором говорится в книжках?

Tim: Слушай как это делается:

1. Капаешь в место соединения сошки и вала керосин или дизтопливо или ВД 40 или тормозуху.
2. Ослабляешь гайки крепления передних колес
3. Домкратишь передок и ставишь его на подставки под трубы (не забудь затянуть ручник, поставить на первую передачу, и поставить упоры под задние колеса)
4. Снимаешь передние колеса
5. Выворачиваешь руль максимально влево.
6. Ложишь рожковый ключ на 24 (или 27 точно не помню) на сошку, сверху к корпусу редуктора прислоняешь стальную (желательно попрочней) пластину так, чтоб она упиралась в силуминовый корпус редуктора плашмя и между губками ключа лежащими на сошке и пластиной осталось пару мм.
7. В эти пару мм вставляешь отвертку и забиваешь ее несильными ударами молотка так, чтоб смог ее вытащить покачиваниями из стороны в сторону.
8. Переносишь отвертку на другую сторону вала редуктора и тоже забиваешь несильно
9. Поворачиаешь немного руль направо и проводишь тоже самое.
10. В итоге сошка должна соскочить минут через двадцать от начала работы.

Отвертку можно заменить на круглый пробойник из комплекта инструментов или на специальный конус с очень острой вершиной. И еще - НЕ ЗАБУДЬ ОТКРУТИТЬ ГАЙКУ НА РУЛЕВОМ ВАЛУ, крепящую сошку. :))
FONT FACE="ARIAL,TIMES NEW ROMAN" SIZE="2" COLOR="#009900">Splot74RUS: Еще вариант: вставляешь между сошкой и редуктором монтажку (типа лом) и жмешь внатяг. В это время наносишь небольшой кувалдочкой пару ударов прям по сошке и она спрыгивает прям тебе в руки. Достаточно просто и без специальных съемников.
TERRA_INC: Вот именно таким способом элементарно обламываются "лепесточки" на противоположном конце вала сошки (с которых эта нагрузка, как нетрудно заметить, передается на такой маленький регулировочный винтик М8). Выход один - терзать сошку приличным съемником. А не выйдет - "спасать" хотя бы сам редуктор, "соскоблив" сошку с вала болгаркой (постаравшись не повредить сам вал).

Смена сальника на полуоси.

V_Gorbunov: Времени от 0.5 часа до полдня.
Вынуть полуось так: поддомкратить за больную сторону, чтобы масло дальше не утекало, поставить упоры понадежнее - не кирпичи, открутить 3 болта на пыльнике, 4 болта на крестовине, протираешь, чтобы в коробку грязь не сыпалась, вынимаешь полуось с сухарями из коробки. Сухари смотри как стоят, и обратно так же, хотя там вряд ли перепутаешь. Далее выбиваешь шплинт из шлицевого соединения, и тут и начинаются различия по времени. Бывает, соединение разнимается руками, а бывает - его нужно обстучать хорошей кувалдой, и ею же выбивать. Снимаешь пыльник вместе с сальником. Смазываешь новый внутри литолом, чтобы одевался легче, и одеваешь. Можно внутрь сальника бумажку заправить, чтобы сальник об полуось не царапался при надевании, но это на любителя. Говорят, что можно менять только пыльник, избежав снятия фланца крестовины. Нужно стать ногами на фланец, и потянуть вверх за пыльник, и он снимется с сальника, но у меня не получилось - сальник приклеен, размачивать в ацетоне лень было, да и новые пыльники с сальниками уже обычно.

Как вынуть торсионы?

Тихон: Поднял автомобиль до того момента как колесо оторвется от земли. Открутил крышку торсиона, ослабил болты. Дальше самое интересное! После всех мучений нашел более менее приемлемый способ: Закручиваю в торсион болт вместе с валявшейся неподалеко тягой (по-моему от "волги" длиной примерно 30см), и начинаю методично стучать по ней молотком, после некоторого времени торсион "вынимается рукой". Если торсион совсем не идет, попробуй домкратом регулировать высоту подъема,торсион должен освободиться от изгибающего момента.
TERRA_INC: Насколько помню, торсион легко извлекается тем же съемником, что и шкворни. У меня на старой машине торсионы извлекались от руки, если поймать положение рычага, когда этот самый торсион разгружен от момента - при этом колесо не вывешивается, просто отгибается ограничитель (по возможности в пределах его упругости)и дальше домкратишь, пока колесо не начнет отрываться от земли - а потом чуть опускаешь. На своей машине - приходилось снимать уже съемником, или вроде описанного ранее способа, когда к торсиону приворачивается что-то кондовое, и по этой железяке начинаешь лупить молотком с обратной стороны.

Как снять передние и задние амортизаторы?

Serg: Задние снимаются просто - снимаешь защитные колпачки с гаек в моторном отсеке, откручиваешь гайки, придерживая ключом на 10 шток, чтоб не проворачивался, убираешь вкладыши. Затем откручиваешь гайку внизу на опоре амортизатора на рычаге, поддомкрачиваешь кузов, пока амортизатор полностью не освободится, и снимешь его. Ставишь в обратном порядке.
натерпевшийся: Передние снимаются так: сторона автомобиля, с которой снимается амортизатор, поддомкрачивается, отвинчиваются гайка крепежа амортизаторов сверху, расположенная в багажнике, отвинчивается гайка крепежа внизу на полуоси, предварительно расшплинтованная, подталкиванием или легким постукиванием киянкой по нижней части амортизатора он почти стаскивается с полуоси, затем, поворачивая его туда-сюда дабиваются того, что амортизатор сходит с полуоси и вытаскивается вниз. Сборка производится в обратном порядке, только учтите, что приходится вручную сжимать пружину вокруг амортизатора, что довольно морочно и неудобно.

Можно ли усилить задние пружины?

Влад968М: Здесь на конфе кто-то ставил в задние пружины штатные резиновые вставки от пружин жигуля, и ему очень понравилось - и машина поднялась, и демпфирование улучшилось.Толщину вставки лучше брать поменьше, если пружинны не совсем просевшие, в общем, советую с них начинать, а то при сильно поднятой заднице курсовая устойчивость на больших скоростях ухудшается.

Как передвинуть нижний торсион назад продольно оси авто на 5-10мм?

...: Если сместить всю балку торсионов(нижний выдвинуть вперед на 3-5 см) и так её закрепить(читать- заварить), то при повороте руля будут колеса не только поворачивать,но и немного "ложиться"(как у Мерсов)за счет изменения угла обката. И в поворотах поустойчивей станет. Так что назад не рекомендую. Ослабь верхние болты.Нижние открути все. Под балку(в сборе)вставь трубу см4-5 в диаметре в самый низ.Перевари нижние крепления и усё готово.

Как затягивать шаровые опоры 968М?

V_Gorbunov: В моем мануале написано на одну грань(1/6 оборота). Когда недотянуты на пол-оборота, то тоже люфт присутствует, по кочкам гремит и т.д.

Как выставлять сухари на полуосях?

ОлегНЕС: Поначалу я, когда снимал за чем-либо полуоси, старался запомнить расположение сухарей, потом... в общем ставлю из как попало... 50000 и никаких проблем, да и в инструкции по этому поводу ничего не сказано.

965 Не включаются передачи при включенном двигателе!

Sergey_Tk: Я так понял, что сцепление "ведет". То есть не выключается полностью. У горбатого тросовой привод сцепления (как и на переднеприводных ВАЗах), лезешь под машину сзади (домкратить не обязательно), слева от картера сцепления находишь выходящий из картера рычаг вилки выключения сцепления, в него продет наконечник троса привода сцепления. Ошибиться нельзя, это единственный трос в том районе. Наконечник троса имеет резьбу, на него навернуты две гайки - одна регулирует, другая ее контрит. Тебе, если я не ошибаюсь, нужно их чуть-чуть приотпустить (закрутить - прим. FUKS). Регулировки сцепления могли уйти из-за того, что разрушился графитовый выжимной подшипник. Тогда нужно снимать двигатель вместе с коробкой, разъединять их и менять подшипник. Ничего сложного он из себя не представляет. Снять и поставить движок на горбатом может взрослый мужик в одно рыло, имея из инструментов домкрат и табуретку.

Как заменить порванный трос сцепления?

FUKS: Нужно отворачивать блок педалей, он крепится болтами к полу за левый конец и к тоннелю за правый. Педаль тормоза надо отсоединить от штока тормозного цилиндра, весь блок педалей покантовать, чтоб из тоннеля вышел рычаг, к которому трос сцепления присобачен. Только к тросу с задней стороны лучше сразу верёвку привязать и вместе с ней вытягивать, чтобы потом за неё новый трос просовывать.

Стабилизатор вместо одного из торсионов. Стоит ли?

Oleg: Возможно не стоит и вот почему. Стандартный (допустим жигулевский)стабилизатор не рассчитан на такое скручивание. И придумывали преднюю подвеску ЗАЗа (Фольксвагена-Жука) вероятно не полные идиоты. У меня на спортивной машине стоят пружины увеличенного сечения - пробоев подвески, даже на трамплинах, ни разу не было.

Как узнать, что диску сцепления скоро хана?

Kimura San: По характерным признакам:

1. Не втыкается передача или втыкается с Гр-ХР-ГР звуками
2. Сцепление проскакивает при резком газе
3. Воняет паленым при пункте 2
4. Звук при включении сцепления пищащий: Ииииии..

Все это при условиях что сцепление не регулируется и что бы не делал - -приходишь к этим пунктам...
dima968: Обычно, при износе сцепления разумное расстояние проехать еще можно (около 100 км). Машина перестает тянуть и ехать сначала на на 4 передаче, затем на 3,2 и 1. Симптомы - газ в пол, двигатель ревет, машина не едет. Если такое случилось, советую особо не газовать, а то и на 100 км может не хватить.

Какие амортизаторы лучше ставить на ЗАЗ 968?

Oleg: Впереди я оставлял стандартные. А вот пружины навивал из прутка на 2 мм толще стандартного. Сзади идеальный вариант - задние ВАЗ-2108 (обязательна установка мощных ограничителей хода подвески, т.к. при отрыве стандартного ограничителя выдергивается полуось из КПП).
atnest: Заводская комплектация 94 года- белорусские дец номер забыл. Дерьмо, выбросил-верх жигулевский, нутро похоже на таврические -те же дроссельные клапана в большом колличестве, задние -родные от тавра с запресованными сайлент блоками- подходят один в один, пружины наши от 968.

Смена втулок рычагов.

Клименко Андрей А.: Для начала купил новые втулки и рычаги комплект, потом у знакомого взял съемник для втулок из комплекта инструментов для ЗАЗов (продавались раньше такие, счас нигде не вижу), затем через кучу знакомых нашел райбер на 38 (такая огромная развертка диаметр 38 мм, длина полметра, тяжелая хрупкая железяка, дали только на выходные). Померял втулки внешний диаметр нормальный, а внутренний мал, на райбер не налазят, хорошо у знакомого есть токарный станок, проточили внутренний диаметр что бы втулки легко надевались , но не болтались, на ту часть райбера, которая там предназначена для захода, до режущих зубьев. Вот это подготовительные работы. Затем вывесил передок, снял колеса, снял аммортизаторы, вытащил тормозные щиты вместе с пальцами( они весь ремонт висели на тормозных шлангах).Снимал их просто, под нижний рычаг подложил досточек и слегка опускал машину домкратом, пока пальцы свободно не вышли из рычагов. Снял рычаги( повторюсь особо аккуратно надо снимать верхний. Нижний поворачиваясь вниз ни во что не упирается и болтается свободно, откручиваешь стопор и вытаскиваешь, а верхний также поворачивается вниз и упирается в ограничитель и когда начинаешь стучать и рычаг выходя соскакивает с ограничителя, то резко идет вниз, очень сильный удар, надо смотреть чтобы не подставить какую-нибудь жизненно важную часть организма, а то на этом ремонт и закончится), открутил стопоры и вытащил торсионы (крайние листы были поломаны на нижнем оба, а на верхнем с одной стороны, но вышли торсионы легко), затем с помощью съемника вытащил старые втулки, вытаскивались тяжело, но без особых проблем, просто были плотно запрессованны. Почистил с помощью длинного прутка и тряпок трубы и начал собирать. Аккуратно, особенно в начале, запрессовал новые втулки, через прокладку(по самим втулкам не стучать) с помощью наставки утопил втулку на глубину 100 мм (точно не помню надо в мануале глянуть), потом внешнюю точно так же, заподлицо с трубой. И так четыре раза. Потом райбером ОЧЕНЬ аккуратно и медленно проходишь через обе втулки это нужно для обеспечения необходимого размера и соосности втулок и опять четыре раза. Если эта часть работы сделана правильно, то рычаг втыкается легко и не люфтит. Вставляешь торсионы, здесь ничего особенного нет, главное не перепутать стороны, не помню какая, кажется левая помечена краской. Если метки нет то надо занять измерениями, чтобы торсионы торчали одинаково со всех сторон. Затягиваешь стопор, следя чтобы он вошел в лунку на торсионе. Смазываешь рычаги и втыкаешь их на место, опять придется повозиться с верхним, надо отжимать его вверх и подстукивать. Закрутить стопоры, опять же следя, чтобы стопоры вошли в лунки, подложить опять досточки под нижний рычаг, вставить верхний палец в верхний рычаг до тех пор пока не надо будет вставлять и нижний, домкратом приопускаем машину пока не совпадет дырка на нижнем рычаге с нижним пальцем, затем просто втыкаем на место тормозной щит. Ну а дальше все как обычно.

Кто нибуть переделывал маятник под подшибники вместо резинок?

Клименко Андрей А.: На подшипники не переделывал, а вот новую ось изготовил. Резинки меня вполне устраивают, но вот поменять нижнюю без риска для жизни невозможно, а верхняя меняется легко. Поэтому просто заказал токарям новую ось с резьбами с двух сторон, теперь поменять резинки раз плюнуть.

Как снять внутренний подшипник переднего колеса?

Влад968М: Да что он там, приварен, что ли? У меня они всегда снимались легко и незаметно вместе со ступицей. Там же и сальник в ступицу неслабо запрессован, он не должен подшипник так свободно отпускать. Боюсь, что после снятия ступицы с выдергиванием сальника его уже можно не беречь. Я бы в такой ситуации плюнул на сальник и либо раскромсал его кусачками, либо, не обращая на него внимания, попытался подбить клинья между внутренним кольцом и ТЩ и одновременно между ТЩ и кулаком, чтобы не передавать изгибающие усилия на ТЩ.
И еще. Потом надо бы подшлифовать ось микронкой, чтобы подшипник так туго не сидел. Если, конечно, его на заводе не приклеили чем-то вроде мастики или грунтовки, чтобы не болтался (у меня на задних колесах так было).

Пальцы шарниров рулевых тяг как снимать?

Mikle: Я снимал так. Выкручивал колесо наружу и снимал его. Расшплинтовывалем гайку и откручиваем ее, но не до конца, а только до верха резбы. Стучим по гайке молотком.
Иногда удается выбить палец нанося резкие удары сбоку рулевой сошки или маятникового рычага в то место где палец сидит. Комбинацией двух этих способов мне удалось разобрать всю рулевую трапецию.
ОлегНЕС: Добавлю, что если с помощью ударного инструмента палец сразу не поддаётся, то НИКАКИМ съёмником его и подавно не вытащишь!!!! Так что помаленьку, резкими ударами, изредка нанося удары сбоку по месту куда входит палец..... А пыльники и пр., а так же сами пальцы пока не в дефиците!
Wladimir_Donetsk: По гайке НЕ стучать, там резьба хлипкая, только по той фигне, в которой палец конусом сидит,а придерживать рукой за шарн.., шарову.., короче за рычаг где палец шаром крепится. Только так и снимаю, по неопытности на одном пальце резьбу ухайдокал, бил, бил, как то "золотое яичко", и "убил" нахрен.
Клименко Андрей А.: С помощью двух молотков, один заместо наковальни, другой по прямому назначению. Стучать надо по гнезду где палец сидит. Постукиваешь с двух сторон, а так как палец конусный, то постепенно ослабляется и выскакивает. Время которое палец сопротивляется зависит от ржавчины, которая его прихватила. Очень неудобно, слишком много возни, не меньше матов, но в конце концов палец выпадает.

Дисковые тормоза и переделка ступиц под ВАЗовские диски.

Tim: Переделка на диски от ВАЗа (со слов хозяина переделанного ЗАЗ-968М).
Передние ступицы - Сам тормозной диск взят от ВАЗ классики2101-2107. Его внутренний диаметр проточен для установки одного двухрядного подшипника от задней ступицы ВАЗ 2108. Ступица ЗАЗ практически без изменений, только проточена для установки одного двухрядного подшипника от задней ступицы ВАЗ 2108. Передний тормозной суппорт от ВАЗ классики (стоит намертво на ступице с двумя рабочими цилиндрами). Тормозные колодки ВАЗ стандартные. Сохранен тормозной щит от ЗАЗа, поэтому я заглядывая под ЗАЗик первый раз не увидел тормозной диск.
Задние ступицы - Тормозной диск передний от ВАЗ 2108 под свой двухрядный ступичный подшипник. ступичный вал (тот к которому крепиться крестовина самодельный точеный/фрезерованный), установлен в своем самодельном корпусе ступицы. На корпусе сделаны места креплений под плавающую скобу тормозного суппорта от ВАЗ 2108.
Тормозная система переделке не подвергалась (кроме тормозных суппортов). Главный тормозной - родной ЗАЗ, вакуум усилителя нет.
По отзывам хозяина исчез свободный ход педали тормоза и машину перестало водить по сторонам при интенсивном торможении. Ручник сделан как и полагаеться на задние тормозные диски. Стоит отдельная скоба но с механическим приводом от штатного ручника, штатным же тросиком. Все!!!
По отзывам хозяина исчез свободный ход педали тормоза и машину перестало водить по сторонам при интенсивном торможении.
Oleg: Обратил внимание, что на некоторых багги при установке дисков ВАЗ остаются стандартными передние барабаны. Распросил как да что. Оказывается все делается просто - барабаны сверлятся, нарезается резьба, в эту резьбу с внутренней стороны заворачиваются шпильки и готово - можно ставить ВАЗовский диск.
SpeedyGonzales: Смысла просто менять диски не вижу.Я переделываю только изза дисковых тормозов,хотя енто и не оффиц. Лучше рискнуть с документами,чем с жизнью.
Oleg: Вариант совмещения цапфы Ваза и Заза. На стандартную ЗАЗовскую цапфу делается переходник под задний ступичный подшипник ВАЗ-2108. На этот подшипник надевается задняя ступица ВАЗ-2108, на которую надевается передний тормозной диск ВАЗ-2108 (или ВАЗ-2101 - это пока точно не известно). Тормозной суппорт взять 2108 или от Оки - эти суппорты по массе в 2 раза легче жигулевских суппортов.
TERRA_INC: В заключении ГНЦ НАМИ по поводу переделок моего ЛуАЗа, по поводу тормозов и рулевой содержалась запись, что все использованные узлы - серийные от "а/м ЛуАЗ, ВАЗ, "Москвич". И все! Кстати, ни на техосмотре, ни при проверках на дороге происхождением этих тормозов не интересовались ни разу (заключение - заключением, а в техпаспорт такую "ерунду" тогда не вносили - внесли только новый номерной агрегат (движок ВАЗ) - и все).
Но это было несколько лет назад, а сейчас требования иные. По правилам надо идти в ГИБДД, заполнять заявление - что и как ты хочешь переоборудовать. А вот они пошлют, если сочтут нужным, на экспертизу - только не соглашайтесь на завод-изготовитель (там если и разрешат, но подробностями заморачиваться не будут и посоветуют согласовать их с какой-нибудь конторой типа НАМИ). В принципе здесь главное - по возможности не дорабатывать штатные узлы и не делать явных глупостей. Мужик вон, что пригонял свой желтый 965-й на Автоэкзотику из Оренбурга, этих дисковых тормозов себе понавесил... включая и гидравлический ручник - и то как-то катается (видать, как-то договорился).
Vadim965: Тормозные барабаны подходят от 2108. Это 100%, потому как сам примерял. Правда у меня 965. Но тормозные барабаны на всех Запорожцах одинаковые. По каталогу з/п 968 они идут с индексом 965-хххххххх. Только это назад и нужно что-то дальше придумывать с креплением к ступице, потому как отверстия не совпадают. Крепится восьмерочный барабан к ступице 4 болтами, а не 6 как у нас.
Texas_Ranger:Что вы все на них помешались? Нормально отрегулированные исправные тормоза ЗАЗика по эффективности не хуже ВАЗовских. А вообще должен Вам (и не только) сказать, что:

1. ГИБДД очень не любит таких вещей (п.7.14 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств).
2. Cертификация и выдача разрешительных документов на переделку может стоить дороже самой машины, да и времени много займет. Кроме того, надо обосновать необходимость такой замены. Вам это надо?
3. Ну а если втихаря сделать - может еще дороже обойтись. Техосмотр точно не пройдете (если только левый не будете доставать), а если не дай Бог, авария (пусть и не по Вашей вине) - отмазаться будет о-о-очень непросто. Более того, Вас могут признать виновным, даже если кто-то в Вас врезался. Впрочем, если ездить в глухой деревне вдали от ментов... Там хватит даже тросового ручника и такие тормоза не нужны - не те скорости.
4. Есть пожалуй, только один законный вариант переделки тормозной системы - если готовите машину к гонкам, где требуются многократные интенсивные торможения и барабанные тормоза перегреются настолько, что сгорят колодки.

Развал на переднем колесе у ЗАЗ-965.

Sergey_Tk: У Горбатого может выкрутиться нижний палец из рычага. Видел такое не раз, и у самого было. Погляди, есть ли зазор между рычагом и той фигней, забыл как называется :) , которая этим пальцем к рычагу притянута.
Если палец не прирос ко втулке, то можно ослабить болт на рычаге и ввернуть палец (он имеет винтовую канавку специально под этот болт, а на той стороне пальца, которая смотрит к брызговику, есть за что взяться ключом).

Можно ехать и без сцепления.

Alek$: Но надо чтобы аккумулятор был более-менее хороший и стартер исправный. Попадал в такую ситуевину на жигулях. проехал около 50 км до гаража (ну не хотелось в дороге возится). Делается так:
При выключенном двигателе включаешь первую. Заводиш стартером (да, нагрузка на него дай Бог какая, но завестись и тронутся с места можно)
Набираешь скорость и отпустив педаль газа слегка тянешь рычаг переключения передач на нейтраль. В какой-то момент он легко выскочит. Напрягаешь его на вторую и слегка подгазовываешь. В момент когда скорости вращения валов КПП почти совпадут синхронизаторы помогут включить без особых усилий вторую. И так далее.
Перед красными светофорами снижай скорость до предела и катись пока не будет шанса проехать без остановки, чтобы лишний раз аккум со стартером не напрягать.
При небольшой практике ехать можно почти без проблем :-)

Ломаются ли полуоси?

...: У меня за 15 лет полетело 2 полуоси, да и то в начале моего водительского стажа. Может сам поломал, не умея опыта вождения. Кстати, для замены домкратил одну сторону и менял даже не сливая масла с коробки. Сейчас вожу с собой запасную.

Как приподнять зад на ЗАЗ?

dmitryu:Проставки от передних аммортизаторов классики без железок. Из резинок придётся вырезать сектор, сантиметра полтора (по месту посмотришь ) Я поставил наверх аммортизаторов. Немного подрезал торцы, чтоб ровно встало (тарелка-то под пружину не плоская, а с уступом под конец пружины).
Nuk:Купил для 9-го семейства проставки под задние пружины. Ничего больше покупать не пришлось. Снялся аммортизатор элементарно, а вот одеть резинки помогли съемники пружин. Оделись они как родные, ничего специально не вырезал, год проездил резинки целы. Резинку ставил между пружиной и верхней чашкой аморизатора.

В движении появилось тиканье (ближе к правой стороне салона), очень напоминающее звук таксометра. Что это?

Lord:Это тросик спидометра. У меня так же тикал перед тем, как порваться.

при включении задней передачи - начинает "тлеть" лампа рабочего давления томозов...

Mikle: Проходили такое Это масса в задних фонарях пропала. Я это победил пропайкой заклепок и дублированием массы.

Здоровый осевой люфт, закручиванием гайки до упора его выбрать не удалось. Подшипники недавно менял. Опять хана подшипникам?

Влад968М:Между внутренними кольцами наружного и внутреннего подшипников есть пластмассовая распорная втулка. Когда затягиваешь гайку, кольца подшипников ее должны немного сжать (деформировать). Возможно, втулка слишком длинная, а может - надо сильнее тянуть. Я бы разобрал, померял длину втулки и расстояние между кольцами подшипников, когда втулка снята. Может,ее стоит укоротить. А может, мороз виноват, пластмасса стала тверже... Вообще-то, иногда ее совсем выбрасывают.

Подскажите как отличить рычаги? Правые от левых, верхние от нижних.

dmitryu:У нижних болты в торсион - снизу, у верхних - сверху. Кроме того, нижние и верхние отличаются по вылету. Кладёшь один рычаг на другой - видно разницу, около 10 мм по концу рычага. У какого вылет больше - не помню. Смотри в мануале на картинках про установку развала. Там этот размер был.

Как вставить шкворня? Не лезуть...

Ros_Luaz969M(дома):Дык а ты чего хотел? Они же с натягом стоят Это вытащить их съемником - как 2 пальца, а вот обратно поставить - я полдня протрахался. Из "грабель" на которые наступил - лучше сделать направляющие фаски на шкворневом пальце и бронзовой втулке - иначе есть хороший шанс выпрессовать втулку через крышку ;-)))...