FUKS: У меня на Горбатом шестёрочные галогенки...
Так по зиме и со штатным генератором работали, и светили бойко... Хотя
аккумулятор периодически дома заряжал.
Алексей: У меня была
собрана схема Карасёва "Усовершенствованный блок электронного зажигания" из
"Радио" 1994 №8 с. 36-38, с дополнениями, последнее дополнение 11/1998 с.56
(выложено на сайте http://www.paguo.ru/ . Схема несложная и вполне собираемая,
без дефицитных деталей и особенных настроек. Легко сочетается с ЗАЗ, размещается
в моторном отсеке на стенке справа вверху, рядом с блоком Эпхх ( если таковой
имеется, конечно)- это самое "прохладное" место в отсеке. Работает совершенно
великолепно. Любопытный: Совершенно согласен.Если все посчитать со всякими
изменениями и довесками я этих "карасей" штук шесть собрал.И себе,и знакомым
роздал. Только если большого опыта нет то на феррите я бы не советовал
транформатор мотать,лучше на железе.Ток холостого хода будет побольше,но зато
сразу заработает без проблем.А на феррите там как повезет.Очень сильно от марки
зависит.На феррите от импортного телевизора работает прекрасно,а от русского
"Ц-430" никакие заклинания и камлание не помогают.А схема есть у Большакова в
"Радиофанате",www.chat.ru/rafan3/ или .../rafan2/. Или
http://www.nnov.rfnet.ru/rf/. Для трансформатораЛюбое железо,1.5-2 см квадратных
в сечении подойдет,например,от блока питания калькулятора. Сечение - Ш-образное
(не тор!) VOB:
Самый простой вариант:взять трамблер с датчиком Холла от "Москвича" (его
выпускает завод АТЭ в Москве и в Южке я как-то их видел в продаже),а к нему
штатный жгут проводов,коммутатор и катушку от 2108. Любопытный: Датчик
холла можно поставить от любой клавиатуры где стоят 1116КП2 или им подобные.У
них,к сожалению,5 вольт питания,надо стабилитрон ставить.Но лучше взять
автомобильную микросхему 1116кп4,там 12 В.Стандартные датчики ,как я их не
вертел,в наш трамблер не лезут,надо трамблер специальный.А всякие там
радиолюбительские схемы на недовозбужденных генераторах и емкостных датчиках в
условиях подкапотной температуры работают препаршиво.Оптронные же датчики
непонятно как себя поведут когда искра мощная рядом. 1116КП4 достать не смог,а у
1116КП2 чувствительность к магнитному потоку меньше,поэтому пришлось ставить
самарий-кобальтовый магнит. Но,один раз сделав,вот уже три года забыл как крышка
трамблера открывается. Да,чуть не забыл,будете клеить микросхему и магнит,не
клейте эпоксидкой, отрывается. Лучше "Суперклей" на циакриновой основе или
какой-нибудь каучуковый Mikle: Эксплуатирую этот блок уже год. За это время он накрылся 2
раза. Первый раз прошлой зимой пробило накопительную емкость (стоял кондер МБГО,
поставил К73-17). Второй раз этим летом. Сдох тиристор и один из диодов Д220.
Проявлялось это следующим образом. После получаса непрерывной езды падала
мощность и повышалась теппература двигателя. Грешил на все что угодно, только не
на блок. В один пркрасный момент при включении зажигания услышал характерное
жужание дуги. После этого все сразу стало ясно. Сейчас стоит и прекрасно
работает, тьфу 3 раза.
...: Светлосерый до
светлокоричнего - это нормальная работа двигателя. Черный сухой нагар -
богатая смесь, позднее зажигание, черный влажный нагар - то все брат,
труба... это избыток масла в камере сгорания. Причина..... износ цилиндров,
поршней, колец или в лучшем варианте клапан неплотно прилегает (естественно
впускной). ...:
богатая смесь - черный сухой
холодная свеча или масло в цилиндр попадает - черный маслянистый
Sergey_Tk: А23 с
короткой юбкой. Tim:
По каталогу БОШ -> Bosh Super W7BC. В желтой упаковке по одной штуке. Для
Зазовского мотора лучше не найти!!!Правда цена, как я и говорил, осталась
прежней порядка 6$-7$ за штуку(в Киеве). Пробежали за 60тыщ и все в
порядке.Вчера выкручивал и проверял их - так после очистки от нагара -- ну
совсем как новые. Ни переноса металла с электродов ни сколов в стыке изолятора и
цоколя. Одним словом класс!!! FUKS: Вообще-то у него родные А13, я ставил А14 -
норма. H@voc:
Вообще-то по паспорту А6. Но таких сейчас вроде нет. У меня стоят
российские А14 - и всё прекрасно, до этого стояли А23, но они более холодные,
это свечи 968-й 40-ки... Знакомый ставил Flashpoint (Англия) аналог А11, но надо
остерегаться подделок, могут попастся палёные. А в целом - Число на свечах
называется - калильное число. Чем меньше число тем свечи горячее. Для 30-ки
нужны более горячие свечи. Проявляеться это при заводе и работе в холодную/сырую
погоду. Движок работает стабильнее, лучше пускаеться. С калильным числом не
перебарщивать. :) Georg:Свечи NGK Nr.18 BP6H Эту модель свечей нашел саморучно по
каталогу NGK. Так и было написано: ZAZ968. Для "Таврии" были рекомендованы
другие свечи (сейчас уже их тип не помню, удивило что они были проще и дешевле).
BP6H ездят без вопросов и нареканий с 1999 года, весной купил новый комплект,- а
выкрутив старый практически отличий электродов от новых не заметил...http://www.ngk.ru/information/04.htm luaz_driver: У нас на
работе есть таблица взаимозаменяемости свечей. Дак вот аналог А-23-1 (такие
стоят на ЛуАЗе) BOSCH W5AC; NGK-B8H; BRISK N-14. Maxus: cвечи для 968М
из BOSCH подходят W5AC (W8AC - слишком горячие, а W5AC как раз соответствуют
А23). Сам езжу сейчас c Champion L82C. Они тоже по калильному числу
соответствуют А23. Проблем не имею, свечи не выкручивал ни разу за 12 тыс. км.
На всякий случай выкрутил по весне, посмотрел - чистые, изоляторы
светло-бежевые, следов эрозии нет... Slava965: Я поставил Brisk N17 На горбатый. Машина
поперла! Заводится в -10 без проблем. Wladimir_Donetsk: Brisk N17C (для "Волги"), а на
Жужик - для зимы.
FUKS:
Подойдёт. Ещё от Москвича 2140-412 подходит, только он на 76 и на 92
бывает (характеристики октан-корректоров отличаются), но он без шкалы, вроде как
менее удобный.
Fedor: YES! Gosha_ZAZ: Вот как я подключал РР от классики (электронное)На РР 2
выхода (третий корпус): на генератор и на плюс АКБ. Выход на генератор кидаеш
на генератор (как с механическим РР). От аккумулятора ведешь провод к РР, но
подключаешьего через свободно разомкнутые контакты любого 12-ти вольтового реле.
Один конец обмотки релюхи кидаешь на массу. Второй - на плюс катушки (туда куда
шел провод от МРР). При выключенном зажигании релюха не сработала, контакты
разомкнуты, тока подмагничивания на ген нет. Зажигание включилось, контакты
замкнулись, ток подмагничивания на ген пошел. Если релюхи не ставить -
сажается АКБ, т.к. ток подмагничивания есть всегда. Можно провод тянуть не от
АКБ, а от катушки, но при этом регулируется напряжение не на АКБ, а на катушке,
при это будет перезаряд АКБ из-зи падения напряжения в цепи до катушки.
Клименко Андрей А.:
Я подключил электронку к тем же проводам на которых висело механическое
15 вывод на + , 67 вывод на возбуждение и нормально работает. А дополнительная
релюха там ни к чему, хотя и не мешает, так как при выключенном зажигании РР
обесточено и транзистор закрыт.
Fedor: Да на любой! Хоть жигулевский, хоть москвичовский главное
по схеме: Ш - шунтирующий выход (на возбуждающую обмотку генератора) + на плюс
(лучше подключать на плюс у стартера) - масса (в основном уже на корпусе).
Работает все без проблем и надежно. У меня стоит черная коробка - с виду
кустарное.... название РЭН-?? - цифирки не помню. Если с перспективой на второй
генератор то лучше на ток не менее 5 А. Slava965: Поставил реле-регулятор РН-100 вместо
родного РР 310 (у меня 965 горбатый), подключение аналогично штатному - все
работает, не садится (3 месяца прошло) и, видимо, раз в 50 надежнее :)
FUKS:
Думаю, если без него нормально работает, то не стоит. Трамблёр там как на
Москвиче, катушку от него же можно взять, провода нормальные, зазор в трамблёре
- много не нужно. Вот если свечки менять через день приходится, тогда не
помешает.
...: Как делается глянь
по ссылке (ЗР
1997 №12) Это не просто, ну и не очень сложно. Все крепежи может сделать
слесарь на заводе(любом) мне сделали за 200 р. (причём ухо на дуге не загибали,
а приварили трубочку) Трудности: 1. Найти крепёжный болт 120х10 2. Найти
тот самый ремень (мне подошёл, по-моему от ЗИЛка [1320мм], который указан в
журнале (1250мм) оказался короток). 3. Найти Москвичёвский генератор
нахаляву. 4. Кое-где надо просверлить и обрезать (по месту) 5. Повернуть
крышку бензонасоса, чтоб не мешал. 6. Подключить всё это, чтобы работало и со
2-м генератором и без него. Fedor_968M: Крепление там хлипковато предложено - 2 болта быстро
разболтались (на изгонутой там детали). У меня та изогнутая часть на уже 4
болтах висит и вроде стало нормально! Ремень туда как было подмечено токо
газоновский подошел.. на 1350 мм вроде.А игра стоит свечь - аккумулятор всегда
свежий! ОлегНЕС:
По-моему, одновременно 2 ген. сразу подключать никчему, мощности Москвича
и так хватит с избытком... родной пусть как аварийный ездит (перекинуть провода
- пара пустяков, если что)
Fedor_968M: Ампераж. По
науке на 10 часов берется 1/10 емкости. GETMAN: Если не торопишься - давай по науке, а если
торопишься - то давай на максимум, только чтобы предохранители зарядного
устройства не перегорели... Аккумулятору от этого большого вреда не будет,
проверено годами... Любопытный: Чем меньше ток заряда ,тем аккумулятору лучше.Но тогда
возрастает время зарядки.Если заряжать большим током,время уменьшается,но
аккумулятору плохеет,повышается температура.Ток 1/10 от емкости выбран как
компромисс,и температура не повышается,и время заряда приемлемо. Так что если
спешить некуда,ставьте малый ток,около 1/100 от емкости.Кстати,заряд малым током
при малой плотности электролита-это один из способов десульфатации.
Mix: Я долго не мучался, проверил на столе - все работало.
Поставил под капот - подкрутил чтоб на средних оборотах было сколько-то там
вольт (как в мануале на авто написано для штатного регулятора) и ОК. Работает
без проблем. Правда, нету зависимости от температуры АКБ, но зимой или летом
подрегулировать напряжение - минутное дело.
askat: У меня сначала
тоже было желание собрать некую схему. Потом прикинув стоимость деталей и
времени на настройку принял решение поставить реле-регулятор от жигулей.
Регулятор подходит по креплению на место штатного. Выдает строго 13.7В. Что
собственно и требовалось.
askat: Надо ставить
реле от Таврии возле ламп и толстым проводом от аккумулятора тянуть провода.
Грубо говоря делаешь следующее: Отсоединяешь провода от родных ламп - ближний и
дальний свет. Подфарники оставляешь на месте (естессно). У одной фары эти
провода изолируешь а вот у другой присоединяешь вместо лампы два реле. Т.е. при
включении света будут включаться реле. От Аккумулятора тянешь два провода
потолще, к примеру 4кв.мм. Один провод дублирует массу. Второй провод
подсоединяешь к контактам реле. От контактов один провод тянешь к контактам
ближнего света а другой к дальнему. Анатолий: Релюхи 2 штуки (ближний/дальний) любые
автомобильные с контактами на 30А. Что от Таврии что от 09 они одинаковые.
Ставится, чтоб через хилые контакты подрулевого не тек ток ламп (порядка 20А).
GETMAN:
Cверхмощные лампы (случай подделок не рассматривается)надо подключать через
реле. Впрочем, и в этом случае, при нашем генераторе, какой-то положительный
эффект будет только при езде с максимальными оборотами, а иначе и света
никакого, и быстрая разрядка аккумулятора. А вот с качественными галогенками
обычной мощности (но тоже подключеными через реле) можно достичь очень неплохих
результатов. Я не раз возвращался из Крыма ночью, и не чуствовал себя обделеным
светом. Дальним сову сбил... Petrovich: Использование галогенок более 60Вт в лампах головного
света запрещено законодательством (России - прим VAG),
как и в дополнительных, разрешается применение их в ралийных люстрах при
использовании вне дорог общего пользования, когда исключается опасность
ослепления водителей встречного транспорта. kval: Без реле такие
мощные лампы могут светить даже слабее из-за большого падения напряжения на
проводах и переключателях. А вот через реле даже обычная оптика светит
приемлемо.
Vladimir_k:
РС-527,можно одно на обе фары,а лучше около каждой фары установить по
реле,и кратчайшим путем провести толстый провод от "+" АКБ или генератора,не
забыв про предохранители. РС-527 "в народе" называется "реле дальнего
света",используется на ВАЗ-2101,02,06. На каждую цепь (дальний-ближний) по реле. andy-racer:
использовал по 1 реле на две фары - одно для дальнего, а одно для
ближнего света с параллельным подключением фар. От фар тройной провод идет.
Maks S: Придумал.
Вместо родного шкива генератора устанавливается немного переделаный шкив Таврии,
подбирается ремень (у меня 10х988) и с охлаждением и напряжением в борт-сети
проблем нет - свет белый, аккумулятор заряжается при движении 45 км/ч на 4-й
передаче и при пробеге в 20 км весной стрелка температуры с трудом отрывается с
лежачего положения. V_Gorbunov: Когда-то давно, может, год назад, Анатолий ( что-то
его не видно ) гонял генератор на стенде. При изменении возбуждения от 10 до 20
В напряжения на выходе изменялось на 0.5 В. Из этого всем коллективом сделали
выод, что ротор запорожского гены насыщен ( что в принципе и должно быть ), и
изменением возбуждения его не разогнать :-((( Самое простое - диоды Шоттки для
уменьшения потерь, или доп гена... Может, из перемотки статора и удалось бы
что-то выжать, но чутье мне подсказывает, что сечение его маловато, и солидного
прибавления не будет.
atnest:
158, ЛЗ-31 если достанешь, Циатим 221, на весь срок службы Serg: Я всегда применял
МС, SiO, металоплакирующие смазки для высоконагруженных узлов.
V_Gorbunov: Думаю, что
проверить на искровом промежутке 7 мм, что соответствует условиям в цилиндре при
сжатой смеси. Так все системы зажигания проверяют. Просто центральный провод
вынимаешь из трамблера, приближаешь к корпусу двигла на 7 мм, и резко размыкаешь
прерыватель чем-то с изолированной ручкой. При этом руки держи подальше - может
нехило долбануть. Должна быть мощная, громкая искра. А вообще проверь
конденсатор - он мог емкость потерять. Для этого его можно заменить на 025-033
мкф 400-600в. Ну, и зазоры в свечах, угол замкнутого состояния контактов (очень
влияет !).
...:
Современные стрелочные тахометры (в т.числе и ВАЗовский) это приборы
электронные. В зависимости от модификации авто и типа зажигания подключаюься
либо к коммутатору системы зажигания, либо к плюсовому выводу катушки зажигания
(и кроме того к +12 вольтам и массе) и считают импульсы напряжения. Затем в себе
преобразуют импульсы в показания стрелочного индикатора, шкала которого
отградуирована в оборотах в минуту. Обьяснил нормально ? :)) А посему можешь
тахометр от ВАЗ 2106 поставить хоть на мотоцикл, только б там было +12вольт
бортовое напряжение.
Антончик: АКБ у меня Иста, вторую зиму перезимовала
в гараже, "гонял" за зиму раза 2-3 по 15 минут и всё - а она хоть бы хны!
askat:
Покупай любую, которая понравится, но не более 55А/ч. Будет работать и 60 и
90А/ч, но я их не рекомендую. У меня отлично работает 44А/ч. onikol: Я 4года юзаю
SUPCAR 55ач 12V300A, no problem! Езжу круглый год. Wladimir_Donetsk: При
покупке аккумулятора надо обращать внимание на клеммы, если вальцованы, значит
подделка, на фирменных батареях клеммы влиты в корпус (вокруг клеммы в
пластмассе видны "цубцы", на левых гладкая вальцовка), залитый аккумулятор стоит
несколько дороже, но у него гарантия дольше. По поводу слухов "мощную батарею
генератор не полностью заряжает", заряжает как миленький, а у кого не заряжает
пусть проверит рэле-регулятор, на моём жужике стоит "Platin-60" 60/450, год
откатался на ём и пока ничего ему не делал(иногда проверяю уровень в банках, да
зимой приходилось подзаряжать, потому как на МГ10Д масле[дизельное] ездил, а его
холодное пока промаслаешь...), Акк покупал залитый, полтора года гарантии.
Dmitry_M: Лучше брать 60 а/ч. Зимой очень помогает. Даже на 6-м году жизни она
при глубоком минусе за бортом хотя и не быстро, но достаточно долго вращает
стартер. (У меня Хоппик) Mikle: А я второй год езжу на Подольском необслуживаемом. Проблем
нет. ОлегНЕС:
Советую ТОПЛУ (60а.ч.) но по размерам она несколько меньше большинства
55-х !!! Купил прошлой осенью, при морозе 25С крутит минут 5 без заметных
потерь!!! Ещё, говорят, Подольские хороши. НИ В КОЕМ РАЗЕ НЕ БЕРИ КИТАЙКИЕ ИЛИ
КОРЕЙСКИЕ - то ещё говно :-( MXP406: Насчет аккумулев, так сколько людей, столько
и мнений. Если найдешь - бери югославскую Теслу, только югославскую. Не топплу.
Они тож оттуда, но хужее. У отца на 412 москвиче проработал 12 лет. Чес. слово.
Сам бы неповерил, если кто сказал. Машине щас 20 лет. Родной проработал 3 года,
потом тесла !!!, потом на 2 года хватило волговского черного (которые из
пресспорошка). Щас стоит Тудор. Пока тоже ничего плохого. Но тесла - это вещь.
Georg: У меня
стоит VARTA 55ач - ничего плохого даже подумать пока не могу.
V_Gorbunov: Схема Карасева проектировалась для
контактной катушки. Если катушку другую - прийдется настраивать ( менять
накопительную емкость, число витков подбирать... ) оно надо ? Если уже есть
катушка от 2108 - лучше коммутатор от нее же найти/собрать ( а его можно очень
толковый собрать, чтобы запасной не возить... )
...: Крепление обычное - гаечкой на 5мм. Маленькие такие, КД9998,
я просто подковку по размеру штатной скобы диодов вырезал из текстолита толщиной
8 мм и на неё все шесть диодов установил, как рекомендовал Любопытный и всю
конструкцию поставил на прежнее место в генератор. В радиаторах они не не
нуждаются, зарядка есть от 1000-1100 оборотов при включенном отопителе
(электроискровой розжиг), габаритах и аварийке. Езжу с ними уже 2500 км, иногда
ночью включен дальний свет(галогенки по 60/55 вт)+противотуманки по 100 вт
каждая, недозаряда нет. Так что мне хватает, а то тоже думал москвичёвский
генератор ставить. V_Gorbunov: Поставил я себе на выходных выпрямитель с диодами
Шоттки. Реализация: 3 диода MBR1045 (10A 45В) 2 диода MBR2535 (2х15А
35В) радиатор штыревой, из генератора вывел 3 провода по 1.5 кв мм, и
расположено справа от вентиллятора, подключено через ножевые разьемы (как мне
они ни омерзительны, но обкатать лучше так...). Родной мост остался на месте,
просто отключен его + выход, чтобы не мешался. Можно было + и не отключать - на
случай обрыва полезно. В полном обьеме протестировать не успел. Но вот что
замечено. При раскручивании двигла напряжение на аккумуляторе плавает от 13.5 до
15.5В. И нашел из-за чего. РР (электронный) подключен около катушки зажигания.
Система зажигания у меня жрет немало, и напряжение там просаживается, РР это
чует, и поднимает напряжение на аккумуляторе. Теперь прийдется бороться (скорее
всего, выведу измерительный вывод из РР прямо на клемму аккумулятора). И что
интересно - аккумулятор не выкипает, за год жидкость не подливал вообще,
наверное, установился некий баланс потребления и мощности хлипкого генератора. И
акк 97 года еще, и вряд ли кто-то до меня туда лазил. Как бы теперь его не
нарушить... А теперь вот думаю, как бы протестировать отличия. Вся система на
штатную меняется за 10 сек - один разьем переставить.
Xtoet: Незнаю с какой машины, но я ставил блоки ножевых
предохранителей: 1. Себе блок БРР-13 (кажется так называется) стоит в южке
около 60 рублей. По месту встаёт вместо стандартного жигулёвского 10-ти
контактного. Преимущество: в нём 13 предохранителей вместо 10. Недостатки:
болтаются контакты в панели, разогнулись лапки в колодке. (изначально были
установленны ножевые предохранитель с толстыми ножами, и когда в дороге сгорел
предик и по пути купил другой, то он у меня просто не встал, вываливался из
гнезда) 2. Отцу на шестёрук ставил 37... (какие-то цифры, не помню какие) На
рынке стоит около 100-а рублей. Он гораздо лучше, хотя бы тем, что контакты в
колодке не болтаются. (больше сказать про неё не могу машина пока не
эксплуатировалась) Внешне они отличаются тем, что у второго у каждого
предохранителя по два вывода с каждой стороны, у первого у части предохранителей
с одной из сторон по одному. При установке проблемм не было посадочные места
одинаковые, просто переткнул провода, только ножевая колодка чуть глубже сидит,
может лучше подложить под неё прокладки приблизительно 5...8 мм, и естественно
взять саморезы по длиннее. И необходимо сделать перемычки, (я просто спаял
вместе по две мамы) как в жигулёвском блоке.
ViktorJ: Всего видел их три штуки - все стартеры разные. Но
бендиксы вроде подходят. Во всяком случае я без проблем менял их с одного
стартера на другой. dima96: Насколко я знаю, на сорокосильный двигатель существует два
различных бендикса. Один потолще и покороче, другой потоньше и подлиннее. Тот
что попузатее стоит дешевле и включает стартер через раз. Тот что подлиннее
работал без нареканий. Обычно стартеры в сборе с бендиксом комплектуются
пузатыми бендиксами. По крышке бендиксы чем-то неуловимо отличаются, крышки не
взаимозаменяемы.
V_Gorbunov: Полная
проверка такова - собираешь схему зажигания из блока питания на ток не менее 6А
(аккумулятора, например) и 12В, вариатора, кнопки вместо прерывателя,
конденсатора и обязательно - искрового разрядника на 7мм (для бесконтактной
системы - 15мм). Для проверки на непрерывность искрообразования необходим
трамблер, вращаемый электродвигателем, либо реле, питаемое от генератора
импульсов. Можно использовать аварийный прерыватель из автомобильного реле, как
описывал его Терра ( получаешь на столе рабочий искровой розжиг печки :-))).
askat: Без проблем. Оно
даже по креплениям подходит без переделок. Если на машине нет вольтметра, то
красный светодиод на реле будет показывать его функционирование. У меня такое
реле держит строго 13.7В. Назначение выводов, если смотреть на регулятор,
контактами вниз: вывод слева - на щетки генератора. Вывод справа -
соответственно плюс. 67 вывод реле - на щетки генератора (Ш)
KAA:
Стоит около 400 рублей, представляет собой коврик под задницу, который
включается в прикуриватель. Жрет немного, работает хорошо. Сейчас еще появилась
версия Емели, на все сиденье, с электронным управлением и пр. я о таком читал,
но сам не пробовал и не собираюсь, мне и обычного емели вполне хватает.
V_Gorbunov: В
конфе автоэлектрика делали из обычного медного МГТФ малого сечения и комариной
сетки. Как для моих очумелых ручек - вполне приемлемый вариант. Мудрость
народная неисчерпаема. Здесь. SpeedyGonzales:
Аккуратнее!А то татту сеткой на заду сделаешь. Был похожий случай.
Хорошо,что только дорогие штаны сгорели,а вот заду повезло.Просто где-то
коротнуло,а где - так и не нашли.
ОлегНЕС: От 2141 с УЗАМ 1,7. Serge78rus: Насчет
москвичевских генераторов - они по креплннию все одинаковы, за исключением
машин, где стоит двигатеь ВАЗ или Рено, во всяком случае те, что видел (412,
2140,2141 1.5, 1.7 и еще какие-то совсем древние). Отличаются только наличием
встроенного/внешнего регулятора напряжения.
KAZAK: ПОДОГРЕВ
КОЛЛЕКТОРА. ПРИ -25С заводится с первого раза при прогреве 10 минут,а
использовал 4 транзистора и 4 резистора и это все укрепил с низу на впускном
коллекторе. Мощность примурно 180ват ,а кушает 15ампер. Нарисовал схему в Paint
,но как ее кинуть в конфу не знаю,если только по почте. Это устройство много не жрет,(произвел
замер на АКБ при включенном подогреве =12в) так же прихожу на стоянку,подогреваю
им входной колекрор,и свободно завожусь. Аккомулятор на 60 а\ч не новый,а с
плохой АКБ вобще не стоит зимой ездить,и тем более ставить машину на платную
стоянку. Установка подогрева коллектора на ЗАЗ 1.Снимаем впускной
коллектор с машины. 2.С обратной стороны впуск. кол. имеется ровная площадка,
как раз для установки сборки транзисторов с платкой. Площадку необходимо
выровнять напильником по плоскости от неровностей и заусенец. 3.С обоих
сторон площадки имеются отверстия, где стоят шпильки крепления карба.нарезаем
резьбу на М8 в этих отверстиях до шпилек. 4.Изготавливаем 2 переходные
пробочки внешняя резьба М8,а внтри на М4 или М5. 5.Заворачиваем пробки в
отверстие впускн.колл.в потай по плоскoсти. 6.Приворачиваем планку крепления
транзисторов,а провод пробрасываем к аккомулятору. 7.При заводке провод
подключаем к +12в,а когда двиг стабильно заработает - выключаем.
ОлегНЕС: Просто
замкнуть контакты :) ... надо взять типа отвертку и ей (при включенном
зажигании) замкнуть контакты реле стартёра (не путать с РБ). Название контактов
не помню, но в ЗАЗе, если смотреть в моторный отсек,то два крайних справа (ближе
к двигателю). Вот и всё.
andy-racer: Вот только в волговском датчик индуктивный и жутко
неудобный. К тому же тогда проще купить готовый трамблер с датчиком холла.
Splot74RUS:
Что касается волговскогго индуктивного датчика - это такое низкое
качество !!! Причем летят - как семечки. У нас на Газели за один год уже две
штуки поменяли. Причем на новой машине первый сдох через 3 месяца... Хорошо, что
хоть в населенном пункте.
ОлегНЕС: Я так
определяю: Во-первых, если при подзарядке электролит, взятый в ареометр,
окажется мутным (с серыми или черными хлопьями) - на лицо разрушение пластин и
акб скоро помрёт. Во-вторых, если плотность электролита постоянно (через
каждую неделю) падает. В-третьих, если ни как не удается достичь нормальной
плотности электролита путём заряда током (хоть сутки заряжай)
Vadym_Don: Мудрить
особо нечего, (нажимай да дуй :-)))) Придется спилить 30-40 мм(сам померяешь)
рулевой стойки, иначе не сядет. Пилится легко(силумин). А под зажимное кольцо я
положил кусок резины 5 мм (обернул вокруг стойки) и зажал. Уже месяц не
шевелится. Единственное, чего осталось, никак не найду куда включать мигалку
фарами на дальний свет. А так все пашет. V_Gorbunov: Мигалка фарами самая нужная вещь :-))) Я
ее в первую очередь сделал. Вот так - один контакт к +12В на переключателе
габаритов, а другой - к цепи дальнего света (там реле у меня). Логика работы
вроде совпадает с инструкцией, но два момента меня смущают - при кратковременном
включении должны зажигаться габариты (но по схеме в инструкции - нет), и при
включенном ближнем одновременно зажигается дальний (тоже с инструкцией
совпадает, но так вроде быть не должно).
V_Gorbunov:
1)какие релюхи лучше поставить взамен выгоревших?
современные, например, завода Авар ( такая стилизованная А на них ). Регулятор -
жигулевский, реле стартера - например, 90.3747-10 ( у меня такие на фарах - ОК
). Реле блокировки только родное, хотя и без него можно. 2)подойдёт ли
катушка от москвича? Подумаю, надо ли её менять... Подойдет, там та же
Б115В. Но лучше от жигулей Б117 - не нужен провод от нее к стартеру, на ней нет
доп сопротивления, и зажигает получше. Но посмотри старую - если изолятор не
обуглен, и сама она не взорвалась - будет жить. 3)может дешевле
электронное зажигание? Про это я ваще ничего не знаю. Ну, это или 2108 (
к нему своя катушка и трамблер с датчиком холла ), или то, что сможешь собрать.
Если собрать ( или если кто другой соберет - то продиагностировать/отключить )
сам не сможешь ( нельзя обьять необьятное ) - то лучше оставить контактное.
4)электропневмоклапан ЭПХХ от чего подойдёт? 2105-ХХХХ у меня.
5)MXP406 (простите, имя не знаю) присоветовал поставить импортную проводку, от
какого аппарата? Я посчитал, надо всего-то 25м провода, подобрать-то
можно. Если не по цветам, то кембрики с маркировкой повесить и в схему внести.
Да и клеммы у нас продаются. Это в смысле, провод покачественнее, не обязательно
импорт. Лучше, конечно, если цветной и со схемой совпадать будет. Клеммы -
пропаивать надо, когда они и провод свежие - совсем просто. Снаружи на них не
просто кембрик, а термоусадку 10мм - красиво и качественно, она, кстати,
разноцветная. 6)мог ли нае...ться генератор? КЗ ведь было, как проверить
не снимая? Прозвонить диоды, как в мануале. Но если он долго в пламени
был, то перемотка однозначно. Или установка москвичовского, а от родного только
корпус оставить - может, окажется проще. Причем гену можно вообще любого ( хоть
от иномарки бу ), только подключить его по штатной схеме включая лампочку на
панели - это позволит отказаться от РБ. Но стартером трыкать при работающем
двигле не надо... 7)Присмотрел трамблёр москвичёвский - там даже ГОСТ тот
же, что на нашем. ГОСТ - да, но номер разный его. Хотя отличия, как
говорят, несущественные. MXP406: Спасибо Виктору за комментарии. Я действительно имел в
виду не проводку импортную, а провода. У самого целая куча отечественного
провода дома, но все соединения делаю импортным, он и мягче и изоляция там
толще. Гену лучше все же снять. Прозвонки-прозвонками, а если покрутить его
каким-нить электромоторчиком, сразу все станет ясно, хотя даже если малейшие
глюки наблюдаются, лучше не перематывать а заменить на помощнее. Насчет реле
блокировки - мне кажется, что лучше оставить, так как иногда из-за шума печки не
слышишь, работает движек или уже нет, хотя лампочка на панельке горит, дернешь
ключем, а стартер не дергается, значит работает двигло. А без него прооблемы,
особенно когда с утреца плохо заводится, нет нет, да и хочется помочь стартером.
А реле-регулятор все ставят жиговские. В конфе эта тема уже поднималась. Когда
полетел клапан, я на рынке показал - мне дали, сказала как для классики. Главное
питание 12В. А в остальном, как Виктор Говорил.
V_Gorbunov:Остановился на простом блоке питания с регулируемыми
напряжением и током ограничения 0-16В, 0-4А ( собрал вообще-то для всяких
настольных погремушек, но с прицелом и на это использование ). Эпизодическое его
использование дает направление на самую-самую простую схему, типа моста, и
набора лампочек для ограничения тока. Ориентировочно - трансформатор на 18-20В,
5А, диодный мост, и несколько лампочек от фар, стопаков, амперметр и вольтметр.
Есть вариации с переключаемыми конденсаторами в первичной обмотке, или с
тиристорным регулятором тока - лампочки проще и быстрее собираются. Ну, еще
всякие проволочные резисторы, какие в барахолке найдешь, или кусок спирали от
плитки. Вариант полуавтомата - регулируемый стабилизатор напряжения 16В с
резистором 1-4 Ом на выходе. Вот если их заряжать нужно чаще раза в месяц -
тогда нужно делать полуавтомат - то же самое, но с отключением по достижению
напряжения. Свой блок ставлю на 1-2А, 16В ( для себя - дольше и спокойнее ), для
соседа, который уже несколько достал - 4А, 16В, чтобы быстрее обратно сплавить.
5А трансформатор по паспорту не тянет, ограничил на 4. Texas Ranger: Зайди по
ссылке ниже. Я собрал это устройство (первую конструкцию) и, честно говоря,
очень доволен. Ток можно плавно регулировать. Правда, я внес в схему некоторые
изменения. Во-первых, трансформатор я взял готовый от кинопроектора "Русь". В
качестве сетевой использовал обмотку с отводом на 200 (двести) вольт, чтобы
поднять напряжение во вторичной цепи (поднялось где-то до 16-17 вольт).
Во-вторых, транзистор П210 заменил на 2Т825А - у него максимальный ток
коллектора до 40 А (если не ошибаюсь), кроме того П210 при работе жутко грелся
даже на радиаторе (естественно, 825-й у меня тоже на радиаторе стоит).
В-третьих, в схему добавил тумблер, который позволяет в случае необходимости
снимать напряжение прямо с выпрямителя (минуя транзисторы). Например, надо
проверить что-то немеренно мощное (свечу отопителя, тяговое реле стартера). Так
вот, свеча отопителя за 10 секунд раскаляется почти добела. Двигатель стартером
крутить правда, я от него не пробовал , но это еще впереди ;). Сечение проводов
в этой нерегулируемой цепи я взял 2.5 мм2. Еще конденсатор воткнул на 200 мкФ,
чтоб пульсации гасить. И чтоб это все хозяйство не грелось - в корпус (от
списанного частотомера) поставил вентилятор от компьютера. Вот и все. Успехов! http://vksn.narod.ru/power/300e16.html
Kimura_San:сходи-ка на http://www.luaz.boom.ru/Upgreit2/ А
переделывать можно со многих вещей - - тебе нужен бесконтактный набор - трамблер
2141 в сборе , блок управления, катушка и пучок проводов. Катушка восьмерочная,
блок управления и провода - от стандартного бесконтактного зажигания от ВАЗ
классики. Выставлять - это сам - на пальцах не объяснить и все зависит от
особенностей именно твоего двигателя и твоих вкусов, 100 решения нет... А в
целом бесконтактное выставляется так же как и контактное... V_Gorbunov:Без пайки
может не получиться, если по-уму делать. Как говорят в конфе жигулей, качество
жгутов проводки - отвратительное. Как минимум, жгут прийдется подразобрать, и
проверить качество обжатия клемм, лучше - если новый жгут сразу пропаять. Texas_Ranger:Коммутатор 6420.3734. Отличная вещь! Позволяет
избавиться даже от распределителя зажигания. Вместо него 2 двухвыводные катушки
зажигания (кажется, от впрысковой "Волги") Сам хочу такой поставить. Это
двухканальный коммутатор электронного зажигания, созданный в свое время для
одной из первых версий МПСЗ для ВАЗ2108-09. Один из вариантов его приспособления
к обычному 4цил движку смотри по ссылке http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=19970571.
luaz_driver:Силой, но не грубой. На сколько я помню, стопорное
колечко "спрятано" во втулке. Надо поставить якоря задним концом на твёрдую
поверхность и сбить подручными средствами эту втулку вниз. Кольцо останется на
месте. Потом берём отвёртку и поддевая его, вытаскиваем вверх.
Ros_Luaz969M:С "хорсом" осторожно. Недавно наступил на грабли - у
двух комплектов "Хорса" (оба для ВАЗ-классики) оказалась разная длина
проводов!!! У того, что куплен 2 года назад, провода ко 2-му цилиндру на 8 см
длиннее, чем на том, что был куплен недавно... В результате длины не хватило.
Так что если есть возможность, то покупай "с примеркой", т.е с возможностью
вернуть, если не подойдет. По качеству и надежности - претензий нет. У теслы
тебе придется поменять местами наконечники проводов. Самый короткий нужно будет
сделать проводом на бобину. У Хорса все наконечники одинаковы. AlaukhoV:Да хрень это
всё. Я ставил хорс до пожара, потом обычные восьмёркины красные, потом вернулся
к родным - т.к. они достаточно дубовые, внутри многожильные, да ещё и жилы
потолще, чем восьмёрошные. Правда одно узкое место - эти грёбаные керамические
наконечники...
Ros_Luaz969M:Потребуется омметр или прозвонка. При выключенном
двигателе контакт должен быть замкнут на "массу". Аналогично можно проверить
и датчик температуры. Он должен иметь некоторое конечное сопротивление, по
любому не 0 и не бесконечность. Сопротивление это должно уменьшаться по мере
увеличения температуры масла.