FAQ по печке

Электробензонасос работает беспорядочно (с перебоями).

Jora:В свое время была подобная проблема с беспорядочной работой бензонасоса. В чем дело не разбирался. Увидел где-то совет обхватить черным резиновым колечком, типа среза велосипедной камеры контактную группу. Одел и после этого забыл про такую проблему.

Задача: получить обогрев в салоне 968М при минимальных затратах.

askat:(по следам Tim-a)
Необходимые материалы: пластмассовая бутылка из-под тормозной жидкости "Нева-супер", гибкий шланг от старого пылесоса, коробка воздуховода (центрального) от ВАЗ 2107, кусок гибкой проволоки, клей "Момент".
Что делать:Пластмассовая бутылка, которую я выбрал, по своему контуру напоминает букву Л. Разрезаем бутылку так, чтобы осталась прямая половинка с горловиной. К горловине бутылки прикрепляем шланг (от моего пылесоса он подошел один в один). Теперь для проверки прислоняем конструкцию к теплоотводящим отверстиям над 3 и 4 цилиндром. Если края бутылки прилегают к кожуху плотно, то фиксируем бутылку проволокой крест-на-крест за выступающие болты кожуха.
Теперь проверяем конструкцию. Заводим двигатель и смотрим что получилось. Даже при малых оборотах двигателя из шланга будет идти ощутимый напор воздуха.
Для подвода воздуха в салон необходимо снять задние сидение и спинку. Также необходимо снять правую декоративную панель. В панели делаем отаерстие под пластмассовый воздуховод - сначала острым ножем вырезаем требуемый прямоугольник а потом плоскогубцами аккуратно выламываем в ДВП необходимое отверстие. Отверстие можно проделать и по-другому, но мой способ не требует дополнительного инструмента. Берем воздуховод и вырезаем из полистирола прямоугольник чтобы заклеить имеющееся в нем прямоугольное отверстие. Для присоединения шланга используем кусок пластмассовой трубки подходящего диаметра (я использовал внутреннюю трубку от соединения шланга). Для крепления трубки к воздуховоду сверлим отверстие с широкой стороны воздуховода. Трубку приклеиваем к воздуховоду (воздуховод при этом не забыть вставить в декоративную панель). Далее проделываем отверстие с правой стороны от двигателя в салон. В отверстие протаскиваем шланг и соединяем с трубкой воздуховода. Теперь ставим все на места и пользуемся ...
Преимущества конструкции: мало времени на установку - порядка 3-х часов, используется дармовое тепло выбрасываемое в атмосферу. Возможность быстрого демонтажа после окончания отопительного сезона. Недостатки конструкции: Необходимо чтобы двигатель был в хорошем состоянии иначе есть возможность надышаться СО или парами масла или бензина. Существенным недостатком является увеличение шумности внутри салона. TERRA_INC: Согласен, но... Насчет идеального состояния двигателя - все равно не поможет. Карбюратор по определению - это лоханка с бензином, сообщающаяся с атмосферой через воздухофильтр. Так что вонять бензином будет теперь ВСЕГДА (пока не законопатишь обратно дыру в моторный отсек). Особенно с октября по апрель, когда в товарном бензине наблюдается намного больше легких фракций ("зимний", что-ли). Глушишь горячий двигатель - и начинается процесс испарения... Потом, бывает, не продохнешь. Ты не подумай, что я с голой критикой - мне самому недосуг поставить нормальную "печку" и я тоже пока катаюсь с дырой в моторном отсеке, да еще с дополнительным вентилятором.
По эффективности это, конечно, кайф, но это чем-то сродни курению. Кончать его рекламу, как известно, принято фразой "Минздрав предупреждает..."
Tim:Дело в том, что карбюратор у ЗАЗ968 стоит НАД кожухом, по которому идет воздух на охлаждение цилиндров и из него запах бензина может попадать в воздуховод, только если будет течь бензин с карбюратора в развал цилиндров, А это - совсем другая история.... Я уже два года катаюсь и все ОК, что при ближних поездках, что при дальних. Воняет только в том случае, когда под подушку заднего сиденья ложу канистрочку с бензином, а это совсем другое. На Луазе просто воняет, потому что набегающий поток воздуха из моторного отсека все вдувает в салон, а на ЗАЗике двигатель СЗАДИ! :)
Анатолий:бензином и маслом НЕ ПАХНЕТ. говорю как владелец аналогичной системы. Только у меня воздух берется прямо из моторного отсека.

Пойдет ли печка от 968 на 965?

FUKS:В сборе не встанет.

Заменa подшипников скольжения в двигателе отопителя на шарикоподшипники.

R.A.V.:Выдираешь к черту втулки из моторчика, а на их место кидаешь подшибники качения, если есть возможность делаешь под них опоры, а нет возможности, так просто подбираешь шайбы на ось, чтобы они распирались по оси в корпусе (у меня стоит пружинка с холодной стороны, но не шибко мощная) главное что-бы щетки по коллектору нормально попадали. Номер подшипников не помню, но внутренний диаметр у них 6 мм. шариковые однорядные, мне их подарили, а выдряпали из роликовых коньков, по моему, точно не скажу, но они открытые.

Иногда в печке в процессе работы "сбивает пламя" и она самопроизвольно переходит в режим накала. Это нормально?

R.A.V.: Это не страшно, иногда бывает.

Если воняет бензином или гарью в салоне.

R.A.V.: Вонять бензином или гарью может по 4 причинам.
  1. большая производительность жиклера.
  2. паршивая прокладка между выхлопом печки и газоходом.
  3. плохо прилегает газоход к кузову в районе выхлопа.
  4. трещина в районе бензосливной трубки внутри котла.
Способы лечения.
  1. жиклер облуживаеться (при работе печки с выключеным мотором, не должен идти дым из газохода иначе будете все время чистить печку!! До самого дошло на 3 зиму!!! Но уже года 4 печку специально не чищу, а 2 года не заглядываю вообще!!)
  2. замена паронитовой прокладки (в особо запущеных случаях можно и загореться. (ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ))паронит и на выхлопных фланцах глушака стоит, только надо дать поработать и обжать по новой, иначе прогорит.
  3. проложить асбестовый шнур вокруг отверстия в кузове и плотно прижать газоходом. (У себя делал)
  4. высверливается сквозное отверстие под болт М6, берется большая шайба(2шт.) листовой асбест и прижимается с обеих сторон (наружный диаметр шайб не менее 15-20мм. асбест немного больше в диаметре.)НО АДСКИ ТРУДНО ЗАВЕСТИ БОЛТ ВОВНУТРЬ КОТЛА !!!! (Что-бы хорошо зажать пришлось резать паз под отвертку со стороны резьбы.) Таким способом отремонтировано уже 3 котла - мой 6-й год работает нормально.
Еще возможна другая проблема - печка запускается но сразу тухнет. (Если снять щиток с подачи воздуха на горение работает нормально.) Здесь виноват прогоревший-проржавевший газоход( у меня уже 3 по счету стоит).
dmitryu: По причине 4: Из четырёх проверенных в субботу печек три текут именно в месте вварки этой самой трубки во внутренний цилиндр камеры сгорания !!!
Способ проверки:
Берём камеру сгорания с установленной трубкой термовыключятеля, свечёй накаливания и трубкой подачи топлива. Замазываем герметиком свободный конец трубки подачи топлива. обмазываем поверхность выпускного фланца герметиком и клеим на него кусок полиэтиленового пакета (типа, заглушили :)Остаётся только одна дыра - под вертилятор - но она не помешает. Теперь ставим камеру в ведро с водой. Разумеется, дырой вверх :) Уровень - максимально возможный, но чтоб не заливало. И наблюдаем, что творится в камере.
Две камеры потекли сразу :((
Одна - минут через пять и по капельке.
Последняя ( !!!! ) - тьфу-тьфу-тьфу - не течёт.

Как правильно отрегулировать поплавок на регуляторе подачи топлива печки?

ОлегНЕС:Делай так. Перелив возможен по причине: - прохудившегося поплавка (проверь не булькает в нем), - повреждения или засорения запорной иглы (тоже проверь, почисти, или замени узел). Настраивается это дело как на карбюраторе, т.е. если перевернуть устройство поплавком вверх, его (поплавка) горизонтальные линии подштаиповки должны быть параллельны плоскости разъема. Ход поплавка ограничивается днищем поплавковой камеры, хотя там есть ограничительный язычек. Я отрегулировал его так, что при крайне нижнем положении поплавка запорная игла не вываливалась из гнезда.
Расход бензина я тоже поначалу регулировал "считая капли", но ничего путного из этого не вышло. После чего стал прислушиваться к шуму горения. Если "трубный гул" - слишком богатая смесь, у меня слышится просто шум, как на примусе, и греет дай БОГ, и не коптит!!!

А если поставить печку на тосоле?

vadim965: Я буду делать, как описано на сайте zaz.komi.ru (зеркало на zaz.spb.ru). На глушаки приваривается две емкости, расширительный бачок и тосол нагревается от глушака.
NiM:я хотел одно время (но как-то так и не собрался) сделать водяную печку. На выхлопные приемные трубы (прямые участки сразу после выпускных коллекторов) навивается медная трубка сколько можно. Так соединяются в цепь все 4 и с помощью небольшого механического насосика (помпы) гоняется тосол. Идея осталась нереализованной только потому, что не удалось найти меленькую механическую помпу, а электронасос цеплять не хотелось, т.к. зимой электричества в Зюзе и так на хватает.
drav: По моему сейчас нет проблемм берёш помпу от газели, она специально для этого сделана, гонять тосол для печки. Ну и генератор надо ставить по мощнее.
Клименко Андрей А.:Добавлю. Електричества сэкономленного на штатной печке с избытком хватит на несколько помп(особенно при розжиге). Но вот эта возня с радиаторами, вентиляторами, краниками, шлангами и т.д., ну очень угнетает.

Что сделать, чтобы родная печка работала и грела хорошо?

onikol: Мыслей то много... А всё сводится к одному. Почистить и привести в порядок родное оборудование. Я вот раз за 6 лет трубочки почистил и теперь имею Ташкент в машине. Раньше ещё диод вместо сопротивления в насос впихнул и кнопку принудительного пуска насоса и всё больше никакой возни.
Seldon:Вчера как следует прочистил свою печь (печкой ее трудно назвать ткперь) после 3-х лет стоянки. Дерьмища там конечно было прилично, особенно в бензонасосе. Зато она теперь так жарит...Прямо экваториальная зона через 5 мин в мшине.

Кто занимался автоматикой печки по принципу термостата: тепло - выключилась, холодно - включилась?

Alek$:Мое ИМХО на этот счет Уменьшать обороты вентилятора опасно, это непререкаемая истина. А вот поиграть с электромагнитным клапаном ИМХО можно. Например, собираем на какой-нибудь микросхемке типа 1006ВИ1 генератор импульсов частотой 20-30 герц (щелчков в секунду) и переменной скважностью (коэфф заполнения) и питаем через него ЭМКлапан. Получаем как в инжекторе: от очень малого количества бенза, до максимального. Причем частота 20 -30 герц ИМХО не создаст помех горению из-за импульсного поступления бензина (да и трубка подачи демпфирует струйку), а так как печка может работать и при засоренном жиклере, то есть при пониженной подаче бензина, то и принудотельная регулировка будет возможной. Останется отрегулировать скважность импульсов на минимально возможный уровень подачи бензина :-)))
Red_965:Велика частота - используемый клапан вымрет через час. Период должен быть порядка секунды-трех, а для поддержания горения в свечу укрепляется асбестовая нить, которая работает фитилем и не позволяет печке погаснуть.Подобная система установлена одному знакомому и отлично работает, сейчас ставлю нечто подобное (но с расширенными функциями) себе.
Georg:Все гораздо проще! Не нужно забывать о приличной инерции системы (долго остывает!). Достаточно поставить терморезистор на выходящий из печки воздух, компаратор с гистерезисом и переменным резистором для задания комфортной температуры. При превышении заданной температуры воздуха топливный клапан закрывается, печка гаснет. Остывая до заданной разницы, автоматика опять включает отопитель. Получается импульсное горение ну с очень большим ИМПУЛЬСОМ ;)
Плюсы - уменьшение расхода бензина, комфорт в салоне.
Минус - желательно искровое зажигание, чтобы быстро зажечь печку не добив аккумулятор частыми розжигами. Минус в квадрате(!), подписавший смертный приговор моей вышеописанной автоматике - на холоде искровая свеча легко заливается бензином и печка больше не зажигается до промывки ацетоном :( После этого пройденного пути я и перешел на газ, подобрал комфортное отверстие жиклера для холодов, по которым еще езжу, - 2 года в печку вообще не заглядывал, незачем! Автоматику теперь можно вернуть, но нужен газовый клапан, а он ценой не нравится... Не повторяйте ошибок, учитесь на моих!
Red_965:Для искрового розжига нужны весьма специфические системы зажигания. Требования работы на высоких частотах искрообразования здесь нет, как нет и необходимости в других тонкостях. Однако стойкость к заливу нужна в разы выше. Все, что нужно - ОЧЕНЬ сильная искра раз 5 в секунду. Лучше всего использовать тиристорную СЗ с напряжением на накопительном конденсаторе около 450в, но можно попробовать обойтись м иалым. Для этого используем зубильную катушку, силовой транзистор и формирователь на мультивибраторе. Выставляем желательный период, время открытого состояния подбираем для достижения насыщения катушки - и все будет ОК.

Кто пробовал отапливаться от масла? брать масло от двигателя (вместо маслянного радиатора) и по трубкам в радиатор салона с вентилятором.

SMaster:В ЗАЗе такой отопитель будет не эффективен, обьём масла, проходящий через радиатор, слишком мал, да и зимой оно и так не прогревается. Делай лучше от выхлопных патрубков (водяное).
Alek$:На счет масла ИМХО не получится. Как правильно заметили до меня, мал его объем и температура. Далее как регулировать температуру в салоне? Так, как в двигателях с жидкостным охлаждением, перекрывая краник? :-)))) И дополнительные трубки в добавок надежности не добавят. А известно ведь, нет давления масла - тормоз в пол и галстук на попутку. Ваще чем больше репу чешу, тем больше прихожу к выводу, что родная печка имеет много плюсов и достаточно оптимальна. А на счет проблем с пуском... Мечта образовалась! Кнопка и двухцветный светодиод на панель и пару-тройку (ну чуть более) ИМС серии 561 под панель и...!!! Нажал кнопу один раз - светодиод позеленел - гонит холодный воздух (Известно, что обдув стекла иногда нужен и холодный, а в ЛуАЗе нельзя просто включить вентилятор) Нажаз еще раз - красным замигал - спираль разогревается :-)))) А далее, если нажать третий раз - просто горит красненьким - рабочий режим. Дорожная ситуация не дает времени нажать? Фигня! Через 50-60 сек. само включится :-)))) Красивая мечта? Мне тоже нравится :-)))
Влад968М: Забирать тепло у масла, ИМХО, не есть хорошо, поскольку это сильно нарушает тепловой режим двига. Лучше забирать его у выпускной системы, это можно делать совершенно безнаказанно, и даже с большой пользой для мотора.
967:У меня на двигле стоит доп. радиатор В принципе он может работать как отопитель(есть вентилятор) и я одно время им так пользовался. От этой идеи пока отказался (пока не сделаю нормальный(крытый)кузов),но видел её реализованной на таком же как у меня ТПК.Замечу, однако, что сей девайс (доп.радиатор с вентилятором)является штатным - сделан отвод через краник от главной масляной магистрали. Кроме того условия охлаждения двигателя у ТПК даже зимой таковы, что работа с дополнительным радиатором не вызывает переохлаждения двигателя.Так что , думаю вариант отопления таким способом вполне реален! Поподробнее описать можно, но ИМХО лучше перенести основной радиатор в салон(например посредством кислородных шлангов)и не морочится со штатной установкой ,как на двигателе МеМЗ-967А.Только надо принять меры по компенсации падения давления масла в двигле!
Лобан_ЛуАЗ969М: Дополнительные аргументы отопителя от масла...
  1. В двигателе уже есть радиатор для сброса тепла от масла - если бы он небыл нужен или не был в определенной степени эффективен, то его не ставили бы = усложнение и удорожание машины!!! (как инженер-конструктор знаю, что для каждого конструктивного нововведения проводятся эксперименты и оценки необходимости и стоимости - у нас ...)
  2. при сохранении диаметра маслянного жиклера 3 мм. на входе радиатора никакого пагубного ухудшения смазывания в двигателе не будет.
  3. при дополнительном отборе тепла от двигателя его тепловой баланс изменится незначительно, так как коэффициент теплоотдачи в воздух сильно нелинейно зависит от разницы температур (ДВС-возд).
Мне кажется все-таки этот вариант весьма вероятным. Заказал детали - скоро попробую. Александр.

А если поставить реле с конденсатором подобранной емкости, оно само о себе будет замыкаться и размыкаться, и через него напряжение на катушку, а дальше на свечу....никакой электроники.

R.A.V.: Ужо лет 5-6 так работает, а еще моторчик переделать на подшипники вместо втулок.

Появились в продаже чудо печь.смотреть здесь.

Slava965:Не забудь противогаз купить.Лучше не чудо-противогаз а просто противогаз. Я такую хрень юзал. Это втюхивания чудо-дерьма из серии гербалайфа, причем реклама цинично умалчивает об опасности для здоровья

при большой скорости(95-100) печка гаснет

dmitryu:Основная причина - большое давление поступающего в камеру сгорания воздуха. Пламя сдувает.
Texas_Ranger:Тот воздух, который идет на горение, забирается из-под днища. Туда полезно поставить ветрозащитный экран (у меня кстати, стоит) - встречный воздух не будет так сильно влиять.
Экран ставил не я, а предыдущий хозяин. Материал - листовая сталь 1-1.5 мм, кусок шириной примерно 200 мм, согнут в виде буквы П. Крепление - не обращал внимания, да и это все грязью покрыто (под днищем все-таки), но скорее всего к чему-то на болтах прикручен. Установлен так, что воздух на горение и выхлоп от печки идут с боков. Действительно ли помогает - не могу сказать, не с чем сравнить. Но одно могу сказать совершенно точно: раз патрубок забора воздуха на горение смотрит вперед, а выхлопной - назад, при движении встречный поток воздуха будет под напором идти в камеру горения отопителя и может задувать пламя. А если стоит экран, то он гасит встречный поток и за счет этого расход через камеру горения остается почти постоянным независимо от скорости (зависит в основном от производительности вентилятора). И напоследок: печка у меня в стандартной комплектации, никаких искровых розжигов нет, а кроме того я еще в августе перебрал и проверил все, что вокруг нее навешано (электробензонасос, регулятор подачи бензина, фильтр-отстойник, свечу накаливания, заслонки), пока ездил осенью - все нормально работало и никаких проблем не доставляло.

Примочка для печки. Задержка включения клапана.

dmitryu:Вчера склепал еще одну схемку - задержку включения клапана печки на 40 сек.
Последовательность включения печки с данным девайсом:
Переключатель - в положение "2" и все. Схемка ждет 40 сек, (разогрев свечи) после чего включает подачу бензина.
Список деталек
NE555P
КТ639В (pnp, какой попался)
КД105
0,01 мкф
2* 1,0 мкф (керамика, 2 мкф в наличии не оказалось)
2* 10 МОм
2 кОм ( в базу транзистора)
Пока собрано объемным монтажом и положено в коробочку. Подключение - к массе и в разрыв провода клапана печки.

Ссылки по теме.

искровой розжиг печки ЗАЗ
модернизация печки.
Red965:эээ... Задумчиво как-то. Сохранен родной выключатель, хотя он становится ненужным, логика работы неадекватна задаче - "при коротком включении...". И самое главное - мне кажется как минимум нежелательным, а скорее всего недопустимым, постоянные розжиг/гашение.
Во-первых, потому что постоянные нагрев-охлаждение вызовут появление трещин теплообменника из-за термонапряжений в материале.
Во-вторых, подача бензина в прогретую, но погасшую печку приведет к его быстрому испарению, и искра вызовет не розжиг, а взрыв. Кстати, подобный режим предотвращается штатной схемой включения.
Ну и напоследок, розжиг происходит не сразу и часть бензина просто пропадает.
На мой взгляд, если уж делать управление - то правильное, т.е. управляемое одной штатной кнопкой в роли выкл/холодный/горячий и автоматическим соблюдением режимов. Производительность регулировать изменением скважности открытия клапана, при этом период должен быть меньше времени затухания. И если хочется регулировать именно температуру, то завязать терморезистор на вход ШИМа.
Если выдастся свободное время, то попробую сотворить нечто подобное на однокристалке - тогда туда можно будет и автовключение в заданное время (и с сигналки) добавить, и - при некоторой доделке печки - автоматическое переключение "прогрев мотора/салона". Чем не Вебаста? ;) И пусть все остальные помрут от зависти ;)
Georg:С этой схемы я и начинал апгрейдить печку. Схему творчески переделал, введя задержку выключения генератора/формирователя искры, изменив формирователь (катушка общим проводом посажена на "массу" - транзистор подключает первичную обмотку к "+"). Грабли: не нужно уменьшать ток в первичной обмотке и энергию искры! Вспомните, как заводится двиг с залитыми свечами? Правильно, - никак. Работа на "экономном" режиме печки при легком подогреве салона ведет к быстрому образованию нагара на свече+плохое испарение бензина= конец теплу. Промываешь свечу ацетоном и на несколько циклов все опять хорошо... Потом опять промываешь... Поэтому газ и поставил! Можно значительно снизить частоту искры до 5-10 Гц, этим уменьшить средний ток потребления. А периодическая работа обогревателя вряд ли ведет к образованию трещин - колебание температуры небольшое, комфорта намного больше получается. 8-)
Еще: контролировать подачу высоковольтных импульсов в свечу действительно важно, как бы это "красиво" оформить?

На главную           К оглавлению статей
Хостинг от uCoz