FAQ по всяким фичам
...:Я сделал обычный стабилизатор напряжения - на выходе стабильно
11 В. И все
Alek$:Возьми кольцо ферритовое побольше проницаемостью не менее
2000, провода питания магнитолы пропусти через него раз 5 - 10 и должно стать
потише. Далее - место подключения провода "-" магнитолы сделай на отдельном
болту. Лучше и мегнитолу через отдельный пердохранитель непосредственно к аккуму
подключить.
А вообще, моторчик печки (как и любой другой) если заискрил и
выдал сильную помеху, лучше не ленясь снять, разобрать, промыть подшипники
качения бензином, пропитать их фетровые вставки моторным маслом, почистить
коллектор нулевой наждачкой и промыть опять же, и собрать по новой, аккуратно и
с мыслью о том, что моторчик проживет долго и счастливо, существенно меньше
помех выдавая "на гора".
илюха:Попробуй консоль от оки. У меня филипс DC 330, звучит
нормально, съемная, автореверс...
Alex_izh_aka_Shurafam:Покупаешь короПку для
магнитолы от мослача 2141, вешаешь под торпеду (как раз крипЯжи совпадут с
ушками металическими, крепления торпеды, их надо будет просверлить), питать от
часов, но лучше напрямую от акки, тока предохранитель луЧЕ поставить, я сделал
проще, купил фильтр питания с встроенным предохранителем, без фильтра на высоких
оборотах двига будет свист в колонках, колонки 2 в дверях (соответственно в
левой и в правой), 2 в обшивке кузова над задней сидушкой. Задние можно
цивильнее сделать - покупаешь полку для колонок от ВАЗ 2101-07, она спецом есть
колоночна я полка называется в магазирне (Москва) стоит около 300р, её
подпиливаешь и встает гуд! Её кстати можно вместе с колонками на ночь
отстегивать и домой унасить, ежели машЫн перед домом живет.
Lord:Я ставил. В
Окушную коробку. Динамики в дверях.
Клименко Андрей А.:Я врезал динамики в облицовку под
задними окнами возле стойки, т.е. сразу за дверью, чтоб и передним пассажирам
слышно было и задних при этом не глушить. Саму магнитолу прикрутил на уголки
алюминиевые сразу под пепельницей.
Flex: Узнал тут способ
с помощью которого можно поставить на Запорожец практически любой руль. Берется
новый руль, у него но фрезерном станке стачивается часть со шлицами, образуется
круглая дырка, из родного руля вырезается наоборот шлицевая часть, так чтобы
внешний диаметр был на нексколько микрон больше,внутреннего размера дырки на
новом руле, запресовывается в руль шлицевая часть, на всякий случай
законтривается сбоку винтом и руль готов, можно ставить на машину. Таким
способом уже сделано три руля на УАЗ, пока жалоб нет. Сейчас занимаюсь поиском
подходящего мне руля, очень нравится от Фольксваген "Дерби".
askat:Доработка рула от
"Таврии-Люкс" заключается в распиливании пластмассового стакана с целью
автоматического выключения повторителей поворотов при поворачивании руля.
Tim:Рули
подходят от "Мазды", разные модели.
andy_racerСтоит у меня от мазды 626 1988 года,когда
я брал на разборке хотели мне от 323 дать, внешне идентичны но по шлицам не
становится.
isxМерял на разборке от какой-то Mazda 626. По шлицам подошел, но
сам паз несколько другой формы...
Xtoet:Продаются новомодные рули, те которые крепятся
5...6 болтами. В южном порту я видел переходник под него на ЗАЗ (от какой-то
иномарки), вот только стоит он примерно 1500р. (50$), плюс руль примерно столько
же.
H@voc:От
Опель Кадетт подходит. Проверено.
...:Мне лично от Опеля не понравился. Хотя я мог
купить его на разборке за 30 грн. ($5,5). Но все же купил новый от Таврии-Люкс
(его между прочим начали ставить, после того как корейцы Таврию доработали) за
100 грн. ($18). Зато к этому рулю у нас есть переходники, которые обеспечивают
при установке подрулевых переключателей от 2105, отбой поворотника.
Fedor_968M:Это говорит
о том, что магнитола из "дешевых" - имеет внутри плохой фильтр по питания (если
вообще есть). А выход простой, если у тебя релейный регулятор напряжения - ставь
любой жигулевский транзисторный (только не релейные!!). если не поможет - собери
сам низкочастотный фильтр (стабилизатор)(кондер туда так 1000 мкФ и все ок!) или
купи.
Serzhi:Хороший звук в
ЗАЗ 968 - это легко!
Решил поделиться личным опытом обустройства автозвука в
моём жужике (ЗАЗ 968 93-его года, пробег 35000). Делал "по Шихману" (http://www.bluesmobil.com/shikhman/index.htm)
насколько позволяли финансы и возможности. Итак:
1) Акустика.
Основная проблема - место... Штатных мест для установки нет (то что
предусмотрено спереди и дырочки сзади - курям на смех!) Другая проблема -
стоимость. Ставить зарубежные хорошие динамики - да за эти финансы в Беларуси я
гольфика первого куплю. Ставить дешёвые зарубежные - я своим ушам не враг.
Поэтому остаются отечественные динамики (да и я на них уже собаку съел - мой
сайт http://ussrhi-fi.azz.ru/). Я
остановился на 3-х полосной схеме.
В качестве бассовиков взял колонки от
радилы Мелодия - Стерео 103 "6АС-2". Колонки прямоугольной формы, размер
180*180*300мм, динамик 10ГД-34(25ГДН-1-4) и пищалка 3ГД-2 стоят коаксиально.
Пищалку аккуратно вырезаем/откручиваем (она ещё пригодится!). Оставшиеса
"вуфера" дорабатываем - герметизируем корпус пластилином, облаживаем стенки
войлоком и помещаем внутрь распушенную вату из расчёта 20-22 гр/литр объема. К
динамику напрямую паяем медный провод сечением не менее 1,5 мм2. Желательно
аудио-кабель из дешёвых (0,5-1$ метр). Всё, бассовики готовы - ложим их под
заднее седенье, динамиками наружу. Они туда входят в самый раз!.
Среднечастотники.
Лучший выбор конечно - 6ГДШ-5-4. Но так как у меня уже
лежали 15ГД-11а оставшиеся от апгреда моих домашних колонок S-90, я использовал
их. Установка - в нижнюю часть передней двери. В двери в нижней-передней части
есть 2 технологических отверстия. Нижнее больше, верхнее меньше. Но даже в
большее отверстие динамик не лезет :(. Поэтому берём ножницы по металлу, 15
минут работы и немного нецензурной лексики и динамик стоит аккурат за большим
отверстием, упираясь магнитом в противоположную сторону двери. Сверлим отверстия
и прикручиваем его. Только перед установкой делаем ему ПАС (обклеиваем окна
диффузородержателя ватином/паралоном толщиной 0,5 см. + сверху герметизируем
полителеном, для влаго-защиты.
Пищалки.
Опять же, из отечественных лучший
выбор те самые 3ГД-2, что стояли в этих 6АС-2. Но я их пустил на другое дело, а
в машину поставил давно лежащие без дела 3ГД-31. Поставил в верхнее
технологическое отверстие в дверях, немного подумав над креплением.
2)
Проводка и фильтра
В качестве проводки брал - от источника сигнала до
бассовиков - медный кабель сечением 1,5 мм2. От источника сигнала до
среднечастотников - сетевой провод марки ШВВП (или ШППВ?), сечением 0,75 мм2. От
источника сигнала до пищалок - по две жилки от витой пары пятой категории.
Провода для СЧ и ВЧ (среднечастотников и пищалок) пропустил в отверстие перед
нижней дверной петли, предварительно поместив их в кембрики от витой пары (в
один кембрик провода к ВЧ) в два других по проводу к СЧ, так как они вдвоём
лезть туда не захотели ;) . Затем примотал чёрной изолентой эту троицу к дверной
петле, с запасом оставил провода снаружи, чтобы он уходил в отверсие в кузове
для даверной петли и его хватало для открытия дверей. Затем провода пустил в
салон под декоративную накладку и далее под резиновые коврики на боковине.
Фильтра - важная штука! Использовал фильтра первого порядка. Они делаются
элементарно. Представляют собой конденсатор и катушку индуктивности. Могут быть
как в месте, так и по отдельности. Катушка ставится в разрыв провода к динамику
для срезания высоких частот (цыканья), конденсатор ставится в разрыв провода для
срезания низких частот в динамика (буханья). Рассчитываются они так - ёмкость
конденсатора в фарадах = 1/(2*Пи*Fr*Rnom), где Пи - это Пи = 3,14 ;), Fr -
нужная частота раздела в Гц, Rnom - сопротивление динамика, паспортная величина.
Катушку считаем по формуле индуктивность в Гн (Генри)=Rnom/(2*Пи*Fr).
Катушку элементарно расчитать и намотать по данным програмки СЕС ( автор -
DEV, качать с его сайта http://dev.azz.ru/).
Конденсаторы лучше брать марки МБГО - здоровые железные, они очень хороши для
звука и не теряют свойств со временем (можно брать хоть 70-х годов). Маленькие
электролитические очень не советую!!!.
Итак, для моей системы я получил
следующие данные - (частоты раздела я выбрал так, на бассовик до 500 Гц, на СЧ -
от 500 до 4000 Гц, на пищалку всё что выше 4000 Гц.). По расчётным формулам для
этого надо на бассовик - катушку 1,27 мГн, на СЧ - катушку 0,283 мГн +
конденсатор на 40 мкФ (я взял 2 по 20мкФ соединённых параллельно). На ВЧ -
конденсатор в 2 мкФ. Катушку для НЧ поместил в передние пороги в технологическое
отверстие, катушку для СЧ + коденсаторы для Вч и СЧ в другое технологическое
отверстие в пороге.
Бассовики имеют меньшую чувствительность чем СЧ+ВЧ звено,
поэтому необходимо либо поставить Л-пад перед динамиком (слово то какое
мудрёное);) либо сделать проще, как я ;). То есть взять переменный резистор
большой мощности (5-10Вт) и поставить его перед фильтрами. Я брал на 33 Ом из
фильтра от колонок S-90b. Можно брать и сопротивление на 16 Ом. Точную
подстройку производить на установленной системе. Если этого не сделать, ВЧСЧ
звено будет играть гораздо громче чем НЧ звено.
3) Источник сигнала
Вот мы до него и добрались: Один из важнейших компонентов системы! И опять
проблемы - дешёвые магнитолы не обладают достаточной мощностью и качеством, что
бы раскачать выбранные бассовики :(. Хорошие магнитолы (на компакт дисках) -
дороги и им быстро приделают ноги всякие "пионеры". Но как всегда есть вариант
;). Сделать самому! Скажем поставить усилитель + источник сигнала. В качестве
усилителя я поставил в корпус от старой магнитолы 2 штуки микросхем TDA1557q
(каждая 2*22Вт, стоят около 3$ штука, схема подключения - простейшая). + внешний
радиатор для них, сделанный из радиатора от процессора семейства Сокет 7. Я взял
две микросхемы, так как у одной явно не хватало мощности. Теперь у меня одна
микросхема раскачивает бассовики, а вторая - ВЧСЧ часть.
На питание поставил
конденсатор на 15000мкФ + готовый фильтр для магнитол (у нас такие продаются по
3$) и вывел провод для сигнала наружу, припаяв на его конец стандартный
мини-джек 3,5мм. Теперь в качестве источника сигнала можно использовать почти
всё, что угодно - FM, кассетный, CD, MP3 плеер, беря сигнал с выхода для
наушников. Я просто подвесил под магнитолой компьютерный CD-Rom с кнопкой "плей"
и взял сигнал с выхода на наушники. При этом применил оригинальный подвес -
компакты сбиваются очень редко. Естественно, комповый CD-Rom запитывается от +5
и +12 вольт. +12 есть в машине, для +5 ставим кикросхемку "кренку" (КРЕН5А).
Схема подключения оной простейшая - на одну ногу + 12В, на вторую - землю, с
третьей берём +5 В. И конечно радиатор!.
4) Звукоизоляция
Какой
смысл делать супер-пупер систему, когда звук двигателя всё заглушает? Правильно
- смысл стремится к нулю. Поэтому звукоизоляция необходима! Для оной надо как
можно сильнее звукоизолировать моторный отсек от салона. Для звукоизоляции
оптимален войлок, но он дорог да и гниёт от влажности. Я использовал линолиум на
войлочной основе, паролон и стеклоткань. Сначала обложил всю заднюю часть (под
спинкой заднего сиденья и под самим сиденьем стеклотканью, сверху линолеум,
искуственной войлочной стороной наружу) Боковины под фальшпанелью обклеил
линолеумом + сверху паралона, сколько влезло). Весь моторный отсек обклеил
линолеумом (включая крышку моторного отсека). На днище - опять же
стеклоткань+линолеум. Багажник - опять же линолеумом. Спереди под торпедо
обклеил линолеумом + поверх него положил резину (у меня был целый кусок, что
ложится в багажник жужика по умолчанию), после небольшой оптимизации он как раз
закрыл весь металл. + на кузов, туда, где прилегает штатный уплотнитель дверей,
наклеил оконный уплотнитель, обеспечив тем самым 100% герметизацию дверных
проёмов. В итоге работу двигателя на холостом ходу можно заметить только по
вибрациям кузова ;). Надо бы ещё перебрать и отбалансировать двигатель - тогда и
вибрация будет на порядок меньше. Но это другая история.
Что в итоге вышло???
А то, что все друзья грызут ногти от зависти, звук отличный для своей стоимости
и учитывая марку машины ;). По качеству звука моя система уделывает 200-300
баксовую систему (CD-магнитолу + динамики) установленную в штатные места почти
любой иномарки.
Конечно, в моей системе есть "косяки", коих не мало. Но я их
со временем устраню. Кратко перечислю те недостатки, что есть сейчас
1) до
конца не уравнена чувствительность среднечастотника и пищалки. Но так как всё
равно буду ставить 6ГДШ, то пока оставил так как есть. Тем более что в этом
случае низкая направленность пищалки компенсируется отражённым звуком от оной.
2) не хватает самого глубокого баса (30-60 Гц).
3) недостаточное качество с
выхода для наушников компового CD-рома
Дальнейшие планы - Установка сабвуфера
(скажем на 75ГДН) в багажнике и подача на него частотки 20-60 Гц, замена СЧ
динамиков на 6ГДШ и их установка "по уму" (центр динамика направлен в крышу, по
центру над передними сиденьями. Замена пищалок на 3ГД2 и установка их по уму
(направлю на лобовое стекло). Переделка фильтров под новые динамики (саб -
20-60Гц, мидибасс 60-500Гц, среднечастотники 500-7500, пищалки - 7500-20000Гц)
Оптимизация усилителя - добавление микросхемы для раскачки саба, установка
активных фильтров перед микросхемами, добавление предварительного усилителя на
TDA1524 с громкостью, балансом, тонокомпенсацией и регулировками средних и
высоких частот . Замена источника сигнала на CD-плеер с линейным выходом и
выключаемым антишоком. Установка тылового канала "по Шихману".
Как видно -
сделано много, а в планах ещё больше ;) Но советую мне поверить - оно того
стоит! Даже в том виде, что есть сейчас!
Texas_Ranger:Открути
где-нибудь на разборке с японской или корейской машины полный комплект (на
электронику можешь забить). Желательно, чтобы по мощности двигателя была
сопоставима с "Запорожцем". Потребуется:
1.Компрессор (с исправной
электромагнитной муфтой - как иначе включать?);
2.Испаритель (размещается в
салоне, охлаждает воздух);
3.Конденсор (для отвода теплоты во внешнюю среду -
размещается так, чтоб обдувался воздухом с улицы, идеальный вариант - с
электровентилятором);
4.Ресивер (небольшой баллон на 0.8-1.5 л, размещение
некритично);
5.Дроссельный вентиль или капиллярная трубка (возможны и другие
варианты).
6.Трубопроводы, шланги и т.п.
Чтобы соединить - см схему
домашнего холодильника (компрессор-конденсор-ресивер-дроссельный
вентиль-испаритель-компрессор). Компрессор приводится ремнем от двигателя.
Сигнализация ( ссылка by Georg).
Xtoet: Я тут
заитересовался на счёт МР3:
МР3
МР3(2)
в машину и
натолкнулся на такой сайт: там описан
маршрутный компьютер.
Я подозреваю что многие не отказались бы иметь
такой в машине. Тем более что при небольшом изменении в программе, и обвеске,
можно упростить многие блоки (т.к. у на звуковых карточках есть game порт
который имеет 4 аналоговых входа (например температура двигателя и за бортом,
бензин, спидометр (поставить моторчик от детской игрушки прямо на коробку); и 4
кнопки: генератор, давление масла, (ну сами придумайте что ещё), не сложно
сделать карточку для управление печкой, дворниками, и ещё чем угодно (как
сделать карточку было описанно в какомто из журналов Радио приблизительно
89...95 годы (могу посмотреть поточнее если надо). Вместо монитора можно взять
даже простой телек (а если он с жк/экраном то вообще его можно вставить в место
приборки (или в параллель ей).
Как можно вместо монитора подключить телевизор
описанно на сайте здесь
.Я такую
штуку делал лет так пять незад работало под DOS нормально только сильно начинали
болеть глаза (минуты через 3...4) когда работаешь с текстом, и на некоторых
игрушках (1..5%) по вертикали экран был растянут вдвое. Под 95 как будут
работать драйвера не знаю, не пробовал т.к купил монитор. Если кто возмётся
попробовать, то в качестве материнки я бы посоветовал TX-98 фирмы ZIDA (но хочу
сразу предупредить среди них много брака), из всех известных мне она самая
маленькая. (есть ещё TX-100 он вроде-бы более современный, но на нём нет
кеш-памяти).
Я конечно попробую собрать, но только когда будет время, железки
это не сложно - но программировать просто не умею!!!