Sergey_TK:уплотнитель по периметру двери очень хорошо подходит от
Москвича-412. Приклеивается 88 клеем. KAZAK:Всем рекомендую ставить уплотнители на двери
жигулевские-2108.
ke968a:Несколько лет
назад установил у себя уплотнители от Ваз-классики - уплотняют великолепно. НО
действительно двери стали закрываться с трудом. В этом году немного отгнул
кромку сварного шва вовнутрь салона, выдвинул наружу (по максимуму) опорную
планку замка, заменил клипсы удерживающие дверную карту и двери стали
закрываться нормально. askat:Еще можно немного подрезать по вертикали накладную обивку на
самой двери и подклеить моментом. Она тоже не дает нормально уплотнителю
работать.
...Я поступил просто -
был у меня кусок резинового шланга. Взял я его, сделал с одной стороны разрез по
всей длине и надел разрезом на этот самый поддон. Получилось вроде неплохо.
Совет - ножницами по металлу сделай надрезы на краях фартука и загни, шланг не
должен надеваться полностью до конца, а зазватывать фартук на треть толщины,
чтобы иметь определённую гибкость. Дело в том, что силовой агрегат вместе с
фартуком перемещается на подушках при движении и довольно значительно
относительно кузова, т.е. уплотнение должно быть мягким. А шланг был обычный
огородный - двухслойный армированный, диаметр где-то 40 мм.
VadimTurboTavr:В
двигателе например (кроме прокладки головки-блока циллиндров - тут только
графит) вначале все стыкуемые металлические плоскости смазываются тонким слоем
герметика ("gas masket", силиконовый, красный(высокотемпературный)), затем на
одну деталь кладется штатная прокладка и сверху другая деталь. Все неровности и
изъяны в деталях компенсирует герметик (куда лучше, чем расплющившаяся
прокладка). И демонтаж в последующем упрощается - прокладки не прилипают
намертво, как без герметика.
V_Gorbunov: сегодня
(17/09/02), по-моему, в ОКА конфе советы по этому поводу видел. Самый толковый -
купить специальный невысыхающий герметик, есть такие у буржуин, сунуть его в
медицинский шприц, и закачать под уплотнитель. Невысыхающий - чтобы потом в
случае чего разобрать можно было, и при "игре" кузова на ямах новых дыр под ним
не образовывалось. Alek$:Рекомендую строительный силикон в тубах. Покупаете
спец-пистолет для выдавливания его из тубы, саму тубу и вперед по периметру!
Образуется такая резиноподобная и очень прочная хрень, которая воду сдерживает.
При снятии стекла результат лучше, но можно и не снимать. Афигенная адгезия даже
к краске (обезжирить тока надо) поэтому годится для уплотнения различных щелок в
кузове. Затвердевает под воздействием влажности воздуха. Излишки срезаются
острым ножом после полимеризации. onikol:Невысыхающая субстанция:
Канифоль+воск+касторовое масло. Всё в равных пропорциях.Не высыхает,
герметизирует,липнет ко всему.Резину не ест. Georg:После замены
лобового стекла столкнулся с аналогичной проблемкой. Победил заливкой герметика
под уплотнитель. Навскидку не вспомню тип герметика - черный, силиконовый, более
жидкий чем обычные типа ABRO - продавец сказал, что именно для герметизации
стекол. Обезжирил зазоры и промазал, после высыхания лужи в салоне больше не
наблюдались. Гермесил никому использовать не советую, поскольку сам нажегся -
вместо резинового слоя получил что-то крупнозернистое и легко рассыпающееся...
Sergey_Tk:Одеваешь на
стекло резиновый уплотнитель, потом в паз в уплотнителе (который для кузова)
укладываешь хороший прочный шнур (типа бельевой веревки). Прикладываешь стекло к
проему снаружи, а кто-то другой начинает вытягивать концы шнура в салон. Края
уплотнителя при этом перегибаются через край проема и встают на место. Самое
сложное для меня было не разрезать шнуром уплотнитель, за 35 лет резина потеряла
прочность и эластичность. Flex:Еще надо потом под уплотнитель герметика из шприца
обязательно залить, чтоб не протекало. V_Gorbunov:Если менять лобовое стекло "как для
себя", то смазывать оконную рамку нужно невысыхающим герметиком (специальный
есть для стекол), и стекло в уплотнитель вклеивать специальным клеем (тоже
специальным), чтобы оно потом не текло. Или новый уплотнитель покупать, и
вставлять очень тщательно. У меня со старым уплотнителем течет, правда, меньше,
чем с прошлым стеклом, поленился, блин. Рамку смазывал Литолом, влезло просто
отлично, но пару дней (пока кузов расшатается) на жаре я его дополнительно
обжимал, и через неделю оно как влитое стало. AlaukhoV: Вставлял
стекло... много ругался... Однако вставил в одиночку с пятой попытки.Тактика
такая. 1) сажаем с герметиком резинку на стекло; 2) через 3 дня - берём
шнур - лучше провод, я взял МГШВ - то что от проводки осталось - 3,5 м; 3)
заталкиваем его (провод) поглубже в паз, проводя внутри пальцем, этим самым мы
натянем шнур. При этом концы выводим вниз в середину, а вверху посередине
продеваем под провод капроновый шнурок, так, чтобы получилось 2 конца
(капронового шнурка). Для удобства эти концы связываем, чтобы получилась
петелька; 4) очень внимательно и плотно прикладываем стекло к проёму так,
чтобы концы провода и петелька оказались внутри салона, иначе повторяем п.3, что
очень утомительно. После изнутри визуально убеждаемся в отсутствии щелей между
резинкой и проёмом, иначе прикладываем опять; 5) поочерёдно тянем за концы
провода (которые внизу) и разводим их сантиметров на пять (или пока не начнёт
появляться щель вверху); 6) удерживая внатяг одной рукой петлю, которая
вверху, продолжаем поочерёдно разводить концы проводов, при этом стараясь
вытянуть провод вверху за петельку, чтобы резинка зашла внутрь. Тем самым
исключаем смещение стекла вверх, и, как следствие, появление щелей; 7)
продолжаем движение концов провода, имея частично заправленную резину наверху,
тогда верхний конец можно отпустить; 8) углы прошли легко, сохранилась при
этом целостность резины; 9) после того, как резинка была заправлена, пришлось
снаружи сделать несколько сильных, на грани удара, толчков основаниями ладоней
внизу стекла по резине, потом очень нежно простукивал по резинке по периметру
стекла через деревяшку молотком; 10) стекло вроде бы встало, только обивка
потолка не попала под резинку.